Будапешт. День второй.

Без рубрики, Восточная Европа, Путешествия Нет комментариев »

Еще в предыдущий день мы собирались пойти в баню - точнее Саша с Гришей очень хотели, я немного хотел, а Андрей очень сомневался, что хочет. Однако, в планы на этот день мы все-таки баню включили.

Но началось все с прогулки по Margitsziget (остров Маргариты) посередине Дуная. Очень спокойное и приятное место - в понедельник утром мы там не встретили почти никого. Этот остров является кроме всего прочего еще и ботаническим садом, поэтому вокруг множество разнообразных растений. По виду природы никак не скажешь, что на дворе зима. Построек на острове практически нет, если не считать очередной хостел, развалины каких-то монастырей и, кажется, обсерватории. Основная часть, все-таки занята растениями. Остров соединен с Будой и Пештом четырьмя мостами (по 2 с каждой стороны). Мы пришли на остров со стороны Пешта и вернулись тоже в Пешт. По острову даже ходит один из городских автобусов - он обогнал нас во время нашей прогулки. Кажется, кроме него мы встретили еще двух джоггеров и больше никого.
Следующим пунктом нашей прогулки должна была стать Hosok tere - площадь, на которой установлена колонна тысячелетия завоевания Венгрии венграми. Пытаясь вывести логически, у кого же венгры отвоевали Венгрию, пришли к заключению, что до Венгров здесь никто не жил, а потому завоевание Венгрии, скорее всего заключалось в том, что венгры пришли и стали здесь жить.
Никаких живописных кварталов между островом Маргариты и этой площадью не предвиделось, но идти по маленьким улочкам все-таки приятнее, чем по автостраде, поэтому мы чуть свернули с прямого пути. Прогулка по дворам типовых домов не стала особенно интересной, если не считать находки машины BMW очень похожей на Запорожец. По маленьким улочкам мы вышли на Vaci utca, с которой повернули на Dozsa Gyorgy utca (улица Дожа Георга), которая и привела нас к той самой площади.
Перед колонной стоял почетный караул и взвод венгерских солдат. Неужели они нас встречают? Скульптурная композиция рядом с колонной находилась на реставрации и была завешена зеленой сеткой, что не слишком помогало в композиции фотографий. Тем не менее, несколько фотографий сделали. На площадь фасадами выходят картинная галерея и музей сельского хозяйства. Оба эти заведения ни в коем случае не могли нас привлечь, тем более, что день недели был понедельник. От колонны мы направились по Andrassy utca к площади Ференца Листа, чтобы вернуться к вокзалу Нугатти. В пути мы встретили машины какого-то посла; жаль, видимо, на площади ожидали вовсе не нас... Улица Андрасси проходит над первой линией Будапештского метро - здесь его выходы очень напоминают парижский метрополитен. Вообще местное метро сходно с парижским. Кроме того на этой улице расположены многие посольства. Рядом с площадью Ференца Листа расположен его дом-музей, который я посетил бы, если бы мог вспомнить хотя бы одну его мелодию (позор мне), и если бы был один, а не с компанией. Посетив по пути Макдональдс, на этот раз на предмет мороженного, мы, в конце концов, дошли до вокзала Нугатти. Недалеко от него должно было находится очень красивое здание, видимо какой-то храм, которое мы несколько раз видели со стороны Буды, но ни разу не оказывались в его окрестности. Изучение путеводителя показало, что где-то рядом должен быть еще и венгерский парламент. Мы несколько раз принимали встречные здания за венгерский парламент, но они оказывались либо его подразделениями, либо корпусами местной скорой помощи. Когда мы вышли к вышеупомянутому зданию, оказалось, что оно-то и есть парламент. Впечатляет... Архитектурой оно напоминает католические храмы времен Возрождения, масштабами сравнимо с нашим парламентом. Все это выглядит довольно вычурно и несколько необычно для парламента. Запечатлелись на фоне и двинулись дальше.

Прогуливались по набережной в сторону "моста со львами", дабы перейти в Буду. Наблюдение со стороны Пешта лишний раз показало, что вчера мы осмотрели лишь половину Будайского замка. В оставшейся половине было несколько церквей, названия которых Андрей смог сообщить при помощи путеводителя. Перейдя на другую сторону Дуная мы и направились к тем самым церквям, однако дойти до них нам не было суждено. Мы довольно долго карабкались по лестницам и переулочкам, удивляясь, как же это делают местные пенсионеры, пока наконец не уперлись в стену. Дело в том, что правая часть Будайского замка имеет террасное устройство, и перейти с одного уровня на другой не всегда возможно. Возврат на дорогу предполагал либо прыжок с трехметровой высоты, либо пересечение грязевой полосы препятствий. Я и Гриша спрыгнули, Андрей и Саша предпочли более спокойный путь. Оказавшись на дороге, мы решили не продолжать поиски церквей в Буде, а направиться к баням - время все-таки не стояло на месте. Пройдя еще раз через Будайский замок и по набережной, по которой шли вчера, мы продолжили путь на юг до набережной Св. Геллерта, где в соответствии с путеводителем по Будапештским баням (!) находились самые старые - 1908 г. - бани в Будапеште.

Все-таки не зря мы пошли в баню. Конечно пробовать тайский массаж мы не стали, но сами по себе бани производят неизгладимое впечатление, которое не могло испортить даже то, что мы не всегда понимали, куда идти, а я мог бы сэкономить 400 форинтов (40 рублей), если бы взял плавки. Огромное здание, совмещающее отель и бани своей атмосферой напоминало мне рассказы Агаты Кристи - точнее, дух конца XIX, начала ХХ века. Сами бани, наверное, внешне похожи на римские и греческие бани, а схема посещения, по-видимому, турецкая. В первом зале - плавательный бассейн с относительно холодной водой, далее зал, где находятся два бассейна - 36 и 38 градусов по Цельсию, соответственно. Далее следует душевая, из которой дверь в парилку. Там ОЧЕНЬ жарко и пахнет, кажется, можжевельником. У одной из стен ступеньками сидения. Подняться выше второй ступеньки никто из нас не решился - для этого надо тренироваться. На выходе из парилки маленький бассейн с ОЧЕНЬ холодной водой. Я мог окунуться в него один раз, после чего пулей вылетал под теплый душ или в теплый бассейн. Гриша и Андрей окунались по два и три раза, но после этого тоже стремились к теплому бассейну. Однако один из завсегдатаев при нас в этом бассейне спокойно сидел - вот что значит тренировка. После нескольких кругов от парилки до бассейна "36 градусов" можно пойти поплавать в большом бассейне. Там, кстати, с одного конца из пола бьют воздушные пузыри - забавно. После первого плавания в бассейне мы вновь вернулись в парилку и совершили еще несколько кругов - ощущения неописуемые. После второго возвращения в большой бассейн, мы собрались уходить предварительно сфотографировавшись и здесь. Да, бани мы посетили не зря!

Из бань на автобусе доехали до вокзала, с которого отходил нужный нам поезд. За автобус, естественно, не платили, что создавало для меня некоторый дискомфорт. На вокзале купили билеты на интересующий нас поезд - он отходил в 0.53, так что у нас было еще время. Билет нам продали весьма странный - на нем на этот раз не было даже пункта назначения, только расстояние - 350 км. В ответ на наши вопросы по поводу поезда, мы услышали, в частности, слово post-wagon (кассирша говорила по-немецки), но не придали этому особенного значения. Нас очень старались заверить, что мы доберемся до пункта назначения... На метро мы вернулись к вокзалу Нугатти. Попытка заплатить правильно за метро не увенчалась успехом - во-первых, билет с пересадкой надо покупать отдельно, во-вторых, компостировать билеты надо тоже с умом. От вокзала Саша с Андреем отправились готовить еду, а мы с Гришей зашли купить сувениры в магазин, и к хозяйке квартиры, чтобы сообщить ей, что мы уезжаем. По возвращению мы друзей не обнаружили, но продукты были уже дома. Записка сообщала, что они пошли покупать марципаны. Мы начали готовить еду и вскоре они вернулись домой; никаких марципанов им купить не удалось. На ужин, совмещенный с обедом мы уничтожили все купленные продукты. Единственное, что самые смелые смогли только попробовать, но никак не доесть была банка соуса, который используется в приготовлении местного блюда - гуляша. Это весьма острая вещь, которую я рискнул только лизнуть языком.
После ужина Андрей отправился фотографировать ночной Будапешт; для пущей безопасности ему выделили средство связи - один из сотовых телефонов. Пока он гулял, я смог немного поспать, как выяснилось не зря.

После возвращения Андрея мы собрали вещи, выключили все, что можно в квартире, оставили ключи в почтовом ящике, как нас просили. Мы довольно быстро дошли до станции метро, но там нас ожидал неприятный сюрприз - последний поезд ушел несколько минут назад и больше сегодня не будет. Время в запасе у нас было, но все-таки не для того, чтобы идти пешком. В поле зрения быстро попал таксист на Жигулях седьмой модели. Сговорились на 900 форинтов - денег оставалось не очень много. Эта поездка останется у многих в памяти; похоже, что такая поездка должна была стоить дороже, но таксист твердо решил ехать по счетчику. Поэтому таких виражей не видели даже на Формуле-1 и других гонках. Позади остался осторожный Фольксваген, встретившийся на нашем пути, а мы летели по ночному Будапешту во власти таксиста, вцепившегося обеими руками в руль своего железного коня. Когда мы доехали, счетчик едва превысил 900 - он уложился.

Заканчивалось 5-ое февраля, до отхода поезда оставалось около часа...

Будапешт. День первый.

Без рубрики, Восточная Европа, Путешествия Нет комментариев »

Утренняя попытка отовариться в магазинчике, увиденном из окна утверждает в мысли о непохожести венгерского языка на какой-нибудь нам известный. К счастью, язык жестов никто не отменял, поэтому без завтрака мы не остались. Вообще, за два дня в Будапеште несколько слов по-венгерски понять удалось - все они довольно очевидным образом определялись из вывесок: "utca" - улица, "ter" - площадь, "nyitva" - открыто, "zarva" - закрыто, "palyaudvar" - вокзал.

Наша квартира находилась в "литературном" квартале города - рядом улицы Гоголя, Виктора Гюго и Бальзака. Отсюда недалеко до улицы Vaci, которая, меняя название, доходит до площади Deak, являющейся, фактически, центром Пешта. Идем по этой самой улице, осматривая дома, прицениваясь, попутно к ресторанам. Последние дорожают по мере приближения к центру. Кроме того, в связи с воскресным днем, на большинстве заведений написано "zarva". Это касается и банков с обменниками, поэтому прибавления денег пока не предвидится. Особое внимание на нашем пути привлек собор Св. Иствана на одноименной площади. Все в лучших традициях европейских соборов, как внутри, так и снаружи. Сфотографировались на фоне, пытаясь исключить из кадра ремонтные работы, проходящие неподалеку.
После собора на главную улицу возвращаться не стали, а повернули на набережную - вышли на площадь Рузвельта, от которой на другую сторону Дуная в Буду перекинут мост - старейший в Будапеште. Он с обеих сторон украшен львами, которые, естественно страдали при всех взятиях Будапешта, что и продемонстрировано в музее (см. далее) в виде разбитой статуи предыдущего льва. По мосту с каждой стороны ходят калеки и просят милостыню. В Буде мост выходит к подножью холма, на котором стоит Будайский замок. Под замком проходит тоннель, по которому ездят трамваи. Кажется, нечто подобное я видел в Братиславе. Наверх, кроме обычной лестницы, ведет фуникулер. Гриша, в отличие от всех остальных, не смог отказать себе в удовольствии и на фуникулере прокатился. Мы поднялись по лестнице примерно за такое же время. Будайский замок в своей левой части (если стоять спиной к Дунаю) является скорее дворцом, а не замком. Вокруг гуляют туристы и не только, музыкант на струнном инструменте исполняет классику - предполагаю, что те фрагменты, которые я не смог узнать принадлежали перу Листа - национальный композитор все-таки. Внутри замка на всех этажах расположен музей истории Будапешта. Все довольно стандартно, поэтому трудно запоминаемо. Возможно, кто-то вынес больше информации, чем я, но для себя я ничего особенно примечательного не нашел. (Музей в городе Новгороде, в котором я побывал недавно, очень похож на этот будапештский музей, разве что поменьше).
Спустились с холма, на котором располагался дворец и направились к следующей цели - еще более высокому холму, на котором возвышается статуя, посвященная освобождению Будапешта. Путь был не слишком близким, а подъем весьма крутым. В середине подъема лицом к городу стоит статуя Св. Иствана. Возле нее с нами пытались завязать беседу какие-то турки, искавшие магазин одежды подешевле. С некоторым трудом отвязались от них и благополучно завершили подъем. Не слишком просто, а ведь нам никто не мешал. Каково же было солдатам, штурмующим эту высоту! Крепость, стоящая на вершине, хранит довольно внушительные следы арт-обстрела... Обошли крепость кругом, посмотрели в бесплатную подзорную трубу, сделали панорамные снимки города.

На обратном пути (в сторону квартиры) нашли, наконец, обменный пункт при каком-то казино. Направляясь домой, зашли заплатить хозяйке за квартиру, правда, во время поисков ее места проживания наткнулись на каких-то турок, которые явно считали, что мы претендуем на их нелегальное жилье. Но все обошлось. После оплаты жилья озаботились пропитанием. Обследование близлежащих кварталов не вселяло оптимизма. Появление на горизонте китайского ресторана приветствовалось Гришей и Сашей, но под моим, в частности, давлением посещения не произошло. В итоге выбор пал на пиццерию, где все было как обычно - пицца она и в Африке пицца (в смысле и в Венгрии...). Правда, я не смог отказать себе, увидев среди десертов тирамису. Более того, на это лакомство соблазнились и Саша с Гришей. После десерта было решено продолжить в булочной-кондитерской. Подобное заведение мы посещали еще в Кракове, и тут тоже не смогли пройти мимо. Произношение названий пирожных стало отдельным аттракционом, но мы справились. Больше проблем было, когда пытались в магазинчике объяснить, что нам нужны спички (в квартире была газовая плита).

Вернулись домой, передохнули, решили посмотреть ночной Будапешт. Дошли сначала до хостела, где поинтересовались информацией о билетах на поезда у администратора и посредством Интернета. После этого направились в сторону площади Ференца Листа, якобы в поисках ночных заведений. Оных практически не обнаружилось. Исключением был стрип-бар, который мы НЕ осчастливили своим посещением (каждый решает для себя, почему).

Андрей высказал мысль, что при внешнем благополучии главных улиц, может быть достаточно свернуть в переулки, чтобы "получить по кумполу". Не исключаю, что он прав. А вообще-то, в воскресный день Будапешт показался мне каким-то сонным. Даже если это Париж Восточной Европы, то ключевые слова - "Восточная Европа", а не "Париж" (тем более, что Прага тоже Париж Восточной Европы).

Братислава - Будапешт

Без рубрики, Восточная Европа, Путешествия Нет комментариев »

На следующее утро подъем был не таким ранним, как в предыдущий день; не выспавшихся не было. Завтрак в ресторане нашей гостиницы подтвердил предположения о том, что Словакия - страна гастрономических туров. Все то же оптимальное соотношение цена/качество при неизменно высоком качестве. Судя по тексту путеводителя и карте, посмотреть в Братиславе надо не слишком много мест. Поэтому мы решили на автобусе добраться до вокзала, оставить вещи в камере хранения и пойти гулять по городу. Билеты на автобус продает автомат на остановке, хотя одна из администраторш гостиницы пыталась продать нам билеты прямо в гостинице (дороже, чем на самом деле). Поезд в Будапешт отправлялся около пяти вечера, так что времени у нас хватало; решено было осмотреть центр города, двигаясь в сторону автовокзала, чтобы заодно узнать цены на автобус.

Улицы Братиславы не слишком широкие (напоминают лондонские) и довольно немноголюдны. Поражает огромное количество графити на стенах - выглядит это не слишком опрятно, а встречается всюду, даже возле президентского дворца. К дворцу мы подошли сзади, пройдя мимо дворца местного архиепископа и через какой-то парк с пост-модерновой скульптурой в середине. Сзади президентского дворца также находится парк, украшенный сюрреалистичными скульптурами. Одна из них - голова с огромным открытым ртом - послужила для всех объектом фотографирования. Президентский дворец не очень большой - не больше среднего французского дворца времен Людовика XIV. Вдоль фасада на мачтах флаги Словакии. От дворца мы направились к замку, лежащему несколько в стороне от исторического центра города. На нашем пути лежал чей-то еще дворец, бывший некогда местным Домом Пионеров. Сначала мы даже не заметили его, посчитав, что замок, к которому мы идем, и служил когда-то Домом Пионеров. Однако, бывший Дом Пионеров обнаружился у подножия холма, на котором стоял замок. Как позже выяснилось, замок является полностью восстановленным после разрушения, кажется, во время Второй Мировой войны. На территории замка находится местный парламент, а вокруг замка - престижные кварталы с узенькими улочками и индивидуальными домами. Видимо, подъем к замку является одним из основных туристических аттракционов Братиславы, так как, по заверениям Андрея, все, кто был в Братиславе, показывали фотографии, сделанные именно на этом подъеме. Мы не стали исключением - Андрей с Гришей даже залезли по-очереди на колени к статуе, изображавшей женщину с воронами неизвестного происхождения.

Внутри самого замка нам не приглянулось практически ничего. Отметить можно только колодец, которым наверное пользовались еще в средневековье. Спустившись с холма, мы направились к центру города, попутно осматривая снаружи церкви с большим историческим значением (не помню, каким).
Центр Братиславы являет собой то, что любой мог бы ожидать от центра типичного европейского города: мощеные улицы, множество магазинов и ресторанов, чистота и ухоженность. Тем не менее, встречаются вещи, немного выделяющиеся из общей картины, но не портящие ее, а дополняющие: заброшенный дом, на котором нарисованы окна и двери (а также люди в окнах, если мне не изменяет память); памятник ассенизатору, торчащий из канализационного люка; роза ветров с указаниями городов в каждом направлении, нарисованная прямо посреди улицы рядом с центральными воротами города.

В свете уже полученных впечатлений от местной еды, мы отнеслись с особой ответственностью к выбору места обеда. В конце концов мы посетили ресторан, расположенный рядом с уникальным пятигранным готическим храмом в центральной части города. Заприметили мы этот ресторан заранее, но вернулись к нему только после посещения автовокзала. Посещение это открыло, что автобусом ехать дешевле, чем поездом (не очень сильно дешевле, но все-таки). Тем не менее, мы решили, что поедем поездом - пообедать, забрать вещи из камеры хранения и вернуться на автовокзал мы не успевали. Успокоившись, мы вернулись к указанному выше ресторану, пройдя на обратном пути через самую большую площадь Братиславы, на которой был залит каток.
Бесполезно описывать еду - ее надо пробовать. Однако замечу, что обслуживание было на уровне еды. И это все при очень умеренных ценах. За ~400 крон я съел: суп с чесноком (к ужасу некоторых присутствующих); местное speciality - сосисочно-мясное ассорти, запеченное с овощами и картошкой в фольге; блинчики политые шоколадным сиропом и взбитыми сливками. Все это было запито кока-колой и пол-литровой кружкой не самого дешевого пива. В общем - восторг!

Почувствовав себя заметно сытнее, мы неспешно направились к вокзалу. Возле вокзала, как и положено, стояли автомобили такси. Случайный взгляд на них породил у Андрея очередную гениальную идею; таксист сказал, что довезет до автовокзала за 100 крон. Соглашаемся и бежим за вещами. Уже выходя из здания вокзала, на всякий случай осведомляемся у таксиста, стоящего у самого выхода, за сколько он повезет. Ответ слегка удивляет: 200. Добегаем до "нашего" таксиста, садимся, отъезжаем. В заднем стекле виден человек, бегущий за машиной - кажется друг того, который собирался везти нас за 200. Водитель поинтересовался, за сколько нас предлагали везти, улыбнулся и поехал дальше...
На автовокзал мы добрались даже с некоторым запасом времени. Кассирша из западноевропейских языков знала только французский: довольно редкий случай, позволивший мне чуть-чуть проявить себя. Вскоре мы заняли места в практически пустом автобусе, несравнимо более высокого уровня, чем тот, на котором мы пересекали границу между Беларусью и Польшей. В 16:45 мы выехали в сторону Будапешта.

К границе мы подъехали довольно скоро. Понятно, что никого кроме нас на границе не проверяли. Таможенных деклараций не было, ваучеры проверили и очень интересовались состоянием наших финансов. Кажется в Венгрии полагается иметь $50 на каждый день проживания. Моя наличность и Гришина Виза решили эту проблему, на таможенный досмотр позвали уже только два человека - я с Андреем остался в автобусе. Наконец, формальности закончились, и мы поехали дальше. Вывески рядом с дорогой не внушают оптимизма - это СОВСЕМ НЕ славянский язык. Венгерский из финно-угорской группы, а следовательно больше похож на финский, чем на русский.

Появление впереди огней большого города обрадовало нас, но это оказался не Будапешт, а какой-то Gyor. Изучение карты показало, что выиграв в деньгах, мы проиграли во времени - на поезде было бы быстрее. А так нам оставалось более 100 километров до Будапешта. Можно было только смириться, и мы смирились. На наше счастье автобус поехал по автостраде довольно резво.
Несколько позже, чем ожидалось, мы все-таки добрались до Будапешта. Языковой барьер не смог препятствовать поиску обменного пункта, хотя и препятствовал ему. Обменник был в итоге найден, там же мы обзавелись бесплатными картами города. Неприятный сюрприз: в некоторых обменниках курс обмена существенно зависит от размера меняемой суммы. Разобравшись с деньгами, направились к метро.

Качественно подземка напоминает парижскую (не слишком высокое качество), но зато вагоны сделаны на Мытищинском вагоностроительном - родные! Турникеты весьма странные - через них можно пройти, не компостируя билет; за ними - широкая белая линия перед эскалаторами, надпись над которой гласит: "Переступая эту линию без билета, вы нарушаете закон ... ." Забавно. Большинство, кажется, забивает на оплату. Как и в Париже, контролеры ходят по платформам. Всего в Будапеште 3 линии метро, пересекающиеся в одной точке - Deak ter (площадь Deak). В этой точке мы и находились. Купив билет без пересадок (более дешевый, стоит 100 форинтов ~10 рублей), мы проехали две остановки до Nyugati Palyaudvar (вокзал Nyugati). В вагоне с нами оказались какие-то молодые люди, похожие на backpacker-ов, которых Андрей расценил как претендентов на наши места в хостеле, поэтому путь от метро до хостела мы проделали бегом, надеясь их опередить. Естественно, мы их больше не встретили.
В хостеле связисты проявили хорошо скрываемый расизм, отказавшись спать в одной комнате с каким-то азиатом (то ли японцем, то ли непальцем). Тогда администратор-хозяин хостела предложил нам квартиру за 2000 форинтов с человека за ночь, что показалось вполне разумным. Хозяйка квартиры заехала за нами через некоторое время на машине. Надо думать, что хостел тоже что-то получил из нашей оплаты, ибо на следующий вечер интернет нам предоставили бесплатно, и всячески старались нам помочь.
Хозяйка квартиры оказалась весьма говорливой, и мы насилу от нее избавились. Квартира двухкомнатная с кухней, раздельным санузлом и телевизором. Андрей с Сашей отправились на поиски еды для завтрашнего завтрака, но не смогли найти обещаный хозяйкой супермаркет (его, в итоге, никто не смог найти). Ложимся спать, отложив эту проблему до завтра. Второй день подряд с душем и кроватью. Даже странно...

Кошице - Братислава

Без рубрики, Восточная Европа, Путешествия Нет комментариев »

Как только тот факт, что вокруг нас полно свободных купе был осознан, мы тут же оккупировали два купе, и каждый смог вытянуться в полный рост. Это все-таки лучше, чем спать сидя, облокотившись на ноги товарища. Погранконтроль, разбудивший нас среди ночи, оказался весьма специфическим; во-первых, нас забыли выпустить из Польши - польский пограничник нас проигнорировал и штамп в паспорта не поставил. Воспоминаний о польской таможне у меня не сохранилось... Во-вторых, в Словакию мы въехали тоже не совсем обычно. Кажется словацкий таможенник слегка поинтересовался самой большой сумкой. Действия словацкого пограничника живо воскресили в моей памяти строчки Маяковского: "Жандарм вопросительно смотрит на сыщика, сыщик на жандарма..." Возможно, мы были первыми русскими, пересекающими польско-словацкую границу в этом месте с момент введения виз. Так или иначе, визы у нас были старого образца; в чем нашей вины ни коим образом не было - какие в консульстве поставили, такие и есть. Однако, это недоразумение пришлось урегулировать Андрею в помещении погран-контроля где-то на улице. Минут через 10 он вернулся, сообщив, что "отмазал" нас - "большой начальник" разрешил въезд. После этого происшествия мы разошлись по своим "спальным" местам и до Кошице добрались без происшествий.
В Кошице - вокзал как вокзал. Ничего особенного. Сам город вытянут вдоль главной улицы, идущей от центрального костела до центрального стадиона (последний особенно привлекал наше внимание). В общем, Кошице рассматривался скорее как перевалочный пункт. Переговоры с кассиршами и изучение расписания выявили множество поездов, идущих отсюда в Братиславу. Было решено уехать попозже утром (было, как обычно, около шести утра). Автобусное путешествие в Братиславу по многим факторам уступало железно-дорожному и было отвергнуто. Нам оставалось найти местных денег (в смысле - работающий обменник). Было довольно темно, и мы направились к светящейся вывеске гостиницы. Наши ожидания не были обмануты - там действительно был обменный пункт. Кроме того, на пути в гостиницу был обнаружен туалет, то есть MacDonald's. Сдали на вокзале вещи в камеру хранения, но не в автоматическую, а в обычную - Андрей не доверяет автоматике. Автоматическая работает НЕ на 15-копеечных монетках, это, все-таки, не пост-советское пространство. Купили билеты, как обычно просто до Братиславы - без времени, поезда и места. В общем не в обиде, хотя и пытались объяснить кассирше, на каком поезде мы собираемся уехать. Еле дождались открытия MacDonalds'а в восемь утра. Докатились - позавтракали в Маке. Стойкость проявил только Андрей, объясняя ее принципиальностью (но я подозреваю, что причина была и в нежелании тратить деньги на такую ерунду).
После еды перешли к осмотру города, который, как и было упомянуто, является городом одной улицы. Костел довольно большой и недостроенный. От него и начинается улица, на которой расположены ратуша, театр, чумная колонна и прочие достопримечательности. Отойдя от исторической части, не знали куда идти, но нас обнадежил указатель на Стадион. Двинулись в заданном направлении, но стадион никак не появлялся. Андрей уже смирился с тем, что просто побывал в Кошице, но на стадион не попал. Решили найти место, откуда можно было бы сфотографировать Татры (местные горы), иногда проглядывающие между домов. Вроде бы нашли, сделали пару снимков. Уже собрались повернуть обратно к вокзалу, но опрос местного населения в лице пожилого мужчины, говорившего почти по-русски (!!!), показал, что стадион находится в двух шагах от нас.
Спортивное сооружение так сильно привлекало наше внимание волею Андрея, для которого оно являлось просто-таки местом паломничества. Дело в том, что в 1996 году на этом стадионе команда "Спартак-Москва" потерпела поражение от местного клуба Локомотив Кошице и не попала в Лигу Чемпионов. Симпатизируя ЦСКА, Андрей воспринимает неудачи Спартака как праздники, а посему очень хотел попасть на место проведения исторического матча. Стадион был на удивление маленьким и весь засыпан снегом. Набрав полные ботинки снега, наш болельщик ЦСКА запечатлел себя на фотопленке в центре поля скорби московского Спартака.
После того как цель посещения славного города Кошице была достигнута, мы вернулись на вокзал. До поезда оставалось немного времени, и мы приготовились к штурму, зная, что наши билеты без резервации. Как только поезд подали, мы рванули в вагон второго класса и заняли купе, набросав везде свои сумки. В купе вошел молодой человек с изображенным на лице непониманием происходящего, а за ним последовала немолодая дама с ребенком, объяснившая нам (не слишком вежливо), что у нее билеты в это купе. Оказалось, что буковка R в расписании напротив этого поезда стояла не зря - на нем действовали только билеты с резервацией. Дама на довольно сносном русском сообщила нам, что для таких людей как мы, в поезде бывают вагоны без резервации - на них не написан номер. По ее словам такие вагоны обычно в конце поезда. Мне кажется, я видел вагон без номера в начале поезда, но в конце таковых точно не оказалось. Последний вагон вообще был вагоном первого класса. Полные решимости покинуть Кошице, мы заняли купе в вагоне с номером и стали ждать, что получится. Появился контролер, сообщивший нам все то, что мы и так уже знали, или, по крайней мере, догадывались. Он также сказал нам, что нам надо доплатить по 100 словацких крон (45 крон = $1) начальнику поезда. Сколько мы не ждали, начальник поезда так и не появился. Наконец сам контролер взял с нас 200 крон и оставил в покое. Да, это вам не капиталистическая Польша.
За окном проплывали Татры с реками, озерами и поселками, уже не столь благополучного вида, как в Польше. Железная дорога идет вдоль реки Ваг по отрогам гор - весьма красиво. Летом здесь, наверное, здорово полазить по горам. Поезд шел почти весь день - мы приехали в Братиславу к пяти часам. За это время немного ели, больше спали, смотрели в окно, читали, писали, кто что умел. Наконец за окном показалась платформа братиславского вокзала.
Руководствуясь путеводителем, мы бодро направились к тому месту, где должен был быть хостел. Его вывеска находилась именно там, но самого хостела там не было, а был кинотеатр. Первый опрос кассирши кинотеатра не прояснил судьбы хостела. Мне поручили повторный опрос. Кассирша смотрела на меня как на полного идиота, но что-то объясняла, и я понял, что нам надо искать какой-то интернат. Язык жестов позволил выяснить даже азимут интерната. Движение по азимуту к интернату не привело. Андрей опросил продавца в магазине, после чего выяснилось, что не найти интернат было сложно - им оказалось огромное здание, похожее на общежитие на метро Юго-Западная (типичная высотка 80х годов), возвышавшееся над всеми остальными. Пришлось обойти все здание кругом, прежде чем мы нашли вход. Естественно интернат, оказавшийся скорее общежитием, был полон, и для нас там места не было. Опрос таксистов на тему дешевых гостиниц желаемых результатов не принес. Ситуация была близка к критической. Тогда мы вспомнили об указателе "Отель Турист. 1 км", который мы видели на пути в интернат. Мы решили отправиться туда, тем более, что после 24 километров в Кракове, 1 километр был вообще детской игрой. Удача сопутствует смелым: сначала мы нашли еще один указатель на этот отель, на этот раз с адресом; затем уличную карту, на которой была обозначена нужная нам улица; и, наконец, цены в гостинице оказались разумными - что-то около 500 крон за место в double. При этом все удобства в номере и телевизор с кабельным телевидением.
Вечером поели в ресторане одной из соседних гостиниц. Приятный сюрприз: при высококачественном обслуживании более чем разумные цены. Местного пива найти не удалось, в соседнем клубе было очень накурено, и вечер мы провели в номере, смотря телевизор и допивая остатки польского пива (перевезенного через границу).
Нас ожидала ночь в мягких кроватях вместо жестких кресел сидячих поездов, что уже было весьма приятно.

Освенцим. Биркенау. Величке.

Без рубрики, Восточная Европа, Путешествия Нет комментариев »

Выспались как следует - по возможности компенсируя недосып прошлой ночи. Завтрак не слишком вразумительный, состоявший преимущественно из еды, недоеденной вчера вечером. Таксист приехал, как и договаривались, в девять утра и мы отправились в путь. До Освенцима около 75 километров, оттуда до Биркенау еще 3 километра, а соляные копи в Величке почти в самом Кракове - туда мы должны были вернуться к трем часам дня - время начала последней экскурсии.

Дорога узкая - по одной полосе в каждую сторону, пару раз проходила через деревни, но в основном шла полями и лесами. Беседовали с таксистом: о погоде, о том, что видно в окно, о жизни в Польше вообще. И чем больше говорили, тем яснее становилось, что несмотря на безработицу, которая является основной проблемой в этом когда-то шахтерском районе, несмотря на отдельные мелкие недостатки, Польша, все-таки, капиталистическая западноевропейская страна. Нам до них далеко. Да, Москва - почти Нью-Йорк восточной Европы, но достаточно отъехать на 100-120 километров от Москвы, чтобы попасть в российскую деревню, далекую как никогда от нормальной жизни. Здесь же, даже отъехав на 70 километров от Кракова (даже не Варшавы), не возможно было заметить разницы в уровнях жизни городских и сельских жителей - стандартный западноевропейский.
Освенцим (Oswecim по-польски и Auschwitz по-немецки) был изначально лагерем для советских военнопленных, оборудованном на базе казарм польской армии, однако вскоре стал конц-лагерем для всех национальностей, в частности, для польских евреев; впоследствии значительно увеличился в размерах за счет Auschwitz-II Birkenau и являлся одним из 7 основных конц-лагерей в Польше. В 1945 году был освобожден войсками Советской Армии и превращен в музей. При этом в Auschwitz-I была организована мемориальная экспозиция, а Auschwitz-II был сохранен в том виде, в каком был найден в 1945 году - не стали, однако, восстанавливать множество деревянных бараков в Auschwitz-II, сгоревших при штурме.

От главной дороги в сторону сворачивает дорога на Освенцим. Параллельно ей идет колея железной дороги, по которой в лагерь привозили заключенных. Вход в мемориал бесплатный, плата взымается только за просмотр фильма об освобождении лагеря в 1945 году. К входу в лагерь ведет дорожка, кажется даже обсаженная деревьями. О том, где, собственно, находишься, напоминают колючая проволока и пулеметные гнезда. Над входом на территорию лагеря надпись: "Arbeit macht frei" - "Работа делает свободным". Через эти ворота заключенные каждый день уходили на работу под музыку оркестра; музыка должна была "поднимать дух" и помогала шагать в ногу. Каждый барак лагеря - отдельная экспозиция. Некоторые рассказывают о судьбе той или иной национальности в лагере, другие - об особенностях жизни лагеря. Многие из тех кто попадал в лагерь, особенно в первые годы, искренне верили, что их собираются переселять на другие территории - их личные вещи изымались и впоследствии либо продавались, либо использовались как сырье в промышленности. Эта практика не прекращалась до последнего дня; хранившиеся на складах лагеря личные вещи представлены в одном из бараков: гора ботинок, куча очков, горы одежды, расчесок, щеток для ботинок, нагромождение чемоданов. Дает представление о масштабах. Заключенные на робах имели отличительные знаки, позволявшие определить их национальность, "степень вины", подозреваемость в побегах и.т.д. Система довольно обширная, но явно хорошо отработанная. Тоже показывает масштаб действий. Побегов за все время существования было около 700 из них почти 400 удачных. Видимо это объясняется тем, что пробовать бежать мог только человек почти уверенный в успехе. Если кто-то сбегал из лагеря, то в лагерь отправлялась вся семья заключенного. И если в Auschwitz-I каким-то непонятным образом может быть можно было сбежать, то в Auschwitz-II при попытке бежать из лагеря надо было в любом случае пересечь два или три ряда колючей проволоки, охраняемой с вышек. Вероятно, побеги осуществлялись с места дневной работы - с территории лагеря убежать было практически невозможно. В Освенциме впервые для казней были использованы газовые камеры - здесь сначала опробовали, а затем полномасштабно использовали действие отравляющих газов. Газовые камеры в 1942 году были перенесены из Auschwitz-I в новый лагерь в Birkenau.

На выходе из Auschwitz-I есть столовая, где мы пообедали перед тем, как ехать в Birkenau.
Если Освенцим это все-таки музей, а музей можно обустроить так, чтобы специально что-то показать, то Биркенау никто не обустраивал. Ничего не надо объяснять - все понятно. Огромное заснеженное поле с рядами колючей проволоки, торчащими в небо вышками и приземистыми бараками - за основу при постройке бараков были взяты конюшни. Многие бараки были деревянными и сгорели при штурме лагеря - от них остались только печные трубы, по две на каждый барак. Так вот, ряды труб уходят ЗА ГОРИЗОНТ. Это, наверное, не передаст никакая фотография. Если бы мы приехали летом, впечатления были бы мягче, а так: снег вкруг, рвы глубиной в два человеческих роста, пулеметные вышки, рельсы железной дороги, ощущение безысходности в воздухе, и бараки ДО ГОРИЗОНТА...

Когда мы выходили из ворот Биркенау, через которые по железной дороге прямо в лагерь были доставлены десятки тысяч заключенных, Андрей сказал, что будь его воля, лагеря надо было бы сровнять с землей. Я не согласен. У людей короткая память. Пусть будет напоминание.

До соляных шахт сначала ехали молча, но потом отошли от впечатлений конц-лагерей и обрели нормальное настроение.

К соляным шахтам мы приехали имея запас времени, а потому до экскурсии у нас оставалось около 40 минут. Таксист уехал подхалтуривать, договорившись встретить нас после экскурсии. Возле входа в шахты находилось кафе, где мы и ожидали время экскурсии попивая горячий шоколад.
Вопреки всем ожиданиям, нам не выдали касок с фонарями на лбу, зато спускаться в шахту пришлось по лестнице - на лифте только подъем. Лестница длинная - первый уровень шахт находится на глубине около 60 метров. На деревянных стенах автографы многих посетителей, встретилась и пара автографов наших соотечественников.

Добыча соли в этих местах ведется с незапамятных времен, достоверно известно, что уже 700 лет назад здесь добывали соль, которая служила основным ингредиентом при единственном доступном способе консервирования продуктов - солении. Собственно, музей в шахтах появился тоже не вчера. Сюда, кажется, водили туристов еще в XVIII-ом веке. Экспозиция представляет собой множество пещер, соединенных между собой коридорами: и то, и другое выдолблено в соли. Большинство пещер содержат статуи, специально созданные скульпторами для музея. Так, например, имеется пещера Коперника, украшенная его статуей; пещера, посвященная легенде открытия месторождения; пещера, посвященная королю, давшему шахтерам законы; пещера, рассказывающая о "кающихся грешниках" - выжигателях природного газа из шахт. В этих пещерах иногда встречаются различные шахтовые механизмы и пояснения по их действию. Кроме того, в нашем маршруте было две часовни, предназначенные для подземных богослужений. Одна из них является просто-таки шедевром подземной архитектуры. Фактически, это полноценный храм, в котором все сделано из соли. Вплоть до соляных люстр, свешивающихся с потолка, и барельефов на стене, изображающих библейские эпизоды. Кажется, здесь иногда устраивают концерты. В экскурсионный маршрут входило также подземное соляное озеро и одна из самых высоких пещер в шахтах. В общем, не зря шахты включены в реестр ЮНЕСКО - это стоит посмотреть.
Последнее сильное впечатление - это лифт. Его оставили с тех времен, когда в шахте еще добывали соль. Лифтам главного здания МГУ далеко до этого лифта: он составлен из трех решетчатых кабинок, которые загружаются одна за другой, потом с ужасающей скоростью поднимаются с глубины ста с лишним метров, и в обратном порядке разгружаются. Движение вверх происходит почти в полной темноте. Выходя, Гриша сказал, что не прочь прокатиться еще. Я, наверное, тоже.

Таксист отвез нас обратно в Краков, показав на обратном пути завод Шиндлера и остатки стены гетто. Ужинать мы отправились в пиццерию на улице Stradomska, которую приметили еще вчера. Изголодавшиеся за день, мы заказали каждый по "дюжей пицце" (то есть большой), но не все смогли съесть ее целиком. Возможно, я вообще единственный, кому это удалось. В этом заведении над стойкой также красовалась надпись "Czas na EB", смысл которой мы расшифровали прошлым вечером, ознакомившись с этикеткой пивной бутылки: это был рекламный слоган, смысл которого можно перевести как "Время пить ЕВ". Однако в пиццерии кроме надписи над прилавком, в наличии имелись также картонные кружочки с аналогичной надписью. Андрей не постеснялся попросить несколько таких кружочков в подарок, что сделало каждого из нас обладателем пивного кружочка с надписью "Czas na EB".
После ужина мы отправились в хостел за вещами, а оттуда - пешком на вокзал. На этот раз проблем с местами особенно не было, а позже ночью мы вообще остались в вагоне почти одни. Мы направлялись в Словакию...

Тема WordPress и иконки разработаны N.Design Studio
© 2018 Страница Алексея Яшунского RSS записей RSS комментариев Войти