Страница Алексея Яшунского

"Последний день Te Wairoa"

Около часа ночи 10 июня 1886 года сон обитателей деревни Te Wairoa был потревожен землетрясением, предвещавшим извержение вулкана Tarawera, до этого 500 лет не подававшего признаков жизни. Через несколько часов после начала извержения дереня была погребена под слоем грязи и базальта, большинство строений рухнуло, не выдержав обрушившегося на них с неба каменно-грязевого потока, более 100 человек погибло. Спасательные работы начались сразу же, и многие дома были частично раскопаны из под завалов. Хотя местного шамана, предсказавшего извержение, маори 4 дня отказались откапывать, утверждая, что он не только предсказал извержение, но и вызвал его.

Извержение не только уничтожило постройки Te Wairoa, но и поставило крест на его будущем в качестве крупного туристического центра. И вот почему.

В те далёкие времена, когда туризм ещё только зарождался, неподалёку от Te Wairoa располагалось место, заслужвшее титул (очередного) 8го чуда света, и привлекавшее туристов викторианской эпохи так сильно, что жители деревни постепенно забросили сельское хозяйство и перешли в "туристический бизнес". Деревнекормящей достопримечательностью были уникальные белые и розовые террассы на берегу озера Rotomahana. Путь к ним неизменно начинался из Te Wairoa. Однако, извержение вулкана Terawera полностью уничтожило террасы и туристическое значение деревни Te Wairoa.

Точнее, со временем деревня приобрела новый туристический статус: Buried village of Te Wairoa, став, таким образом маленькими Помпеями Новой Зеландии (про Помпеи вспомнил только я. о них не упоминает реклама, потому что Te Wairoa, конечно, существенно менее масштабная достопримечательность).

Раскопки на территории деревни проводили многократно: по крайней мере, крупные работы проводились непосредственно после извержения. а также в 1930х и 1990х годах. Результаты раскопок представлены в музее, действующем при деревне.

Сама деревня производит сложное впечатление: с одной стороны, дома не только раскопаны, но и частично отреставрированы, поэтому дух разрушенности отсутствует. С другой стороны - строения были преимщественно деревянными, и, в общем-то, не слишком обстоятельными, поэтому очень сильнО ощущение ветхости строений. При этом все строения расположны на лужайках с подстриженным газоном, что совершенно нивелирует какие бы то ни было оставшиеся признаки катастрофы. Получается просто заброшенная деревня.

Интересно, что экскурсии по деревне водят потомки маори, переживших извержение 1886 года. Всё-таки у них очень сильна семейственность; я сам видел, как гид показывал, где стоял дом его деда.

Кроме самих раскопок рядом, как оказалось, расположен ещё и 30-метровый водопад, который своей неожиданностью произвёл, наверное, самое приятное впечатление. Хотя, вообще-то, всё было на уровне - это просто я переоценил значимость... ну, что можно ожидать от раскопок деревни?

Очередной день в Whakarewarewa

Похоже, что в языке маори повторения слогов в большой чести. Кстати, ещё в Long bay в Короманделе я видел дерево, которое называлось Petapetaweta, что напомнило мне кдакодилов из Pearls before swine - у них там было сообщество Zeta zeta eta (Zeeba zeeba eata) - может быть они тоже маори? 😉 Так вот, возвращаясь к Whakarewarewa: это вовсе не полное название дерени (точнее, племени и места), но даже его иногда сокращают до Whaka. Эта деревня нходится в пригороде Rotorua и знаменита тем, что стоит непосредственнона горячих источниках, а её жители многие годы используют эти иточники в быту: для приготвления пищи, для принятия ванн, для лечения, наконец. В связи с уникальостью такого образа жизни, его стараются всячески сохранять и поддерживать, одновременно сохраняя деревню маори в более ли менее нетронутом виде. Нетронутость, правда, достатоно услоная. Колонизация Новой Зеландии происходла в XIX веке, и колонизаторы не столько покоряли местные племена, сколько подселялись к ним, причём, обычно, к обоюдной выгоде. Маори же переимали у переселенцев то, что казалось им полезным и включали в свой быт. Так что обитатели Wakarewarewa ездят на машинах и живут в домах, очень напомиающих дома аглийских переселенцев. Некоторые дома, кстати, построены ещё в начале XX века. Единстенная "аутентичная" деталь - это резьба украшаюая дома: она, по совместительству, является генеалогическим древом владельца дома, но "прочитать" его может только резчик по дереву.

Над деревней постоянно клубится пар, то более густой, то разреженный, и в воздухе неизменно присутствует запах серы. Пар исходит отовсюду: даже на деревенском кладбище оборудованы трубы-"клапаны" для выуска подземного пара. В центре деревни находятся пруды и колодцы различного назначения.

Деревянные колодцы, вступащие на 10-15 сантиметров из асфальтированой улицы предназначены для приготовления пищи (праздничный ужин, или чтобы продать туристам). В один такой колодец можно опустить до 7 "кастрюль" из коры, а через 2 часа достать сваренную еду: колодец действует как естественная пароварка. В пруду неподалёку варят овощи, просто опустив в 98-градусную воду: кукурзу, сваренную это пруду можно попробовать. Я попробовал она, действительно, сварилась и была очень горячая, но никаких специальных ароматов, ни в плохом, ни в хорошем смысле я не почувствовал. Когда овощеварительный пруд переполняется, вода из него перетекает в пруды, из которых наполняются ванны. Ванны - это деревянные бассейны, вмонтированые в землю; из-за минеральности воды дерево, фактически, покрылось слоем камня. В этих ваннах жители деревни каждый вечер моются. Дабы шокировать еропейских туристов, гид сообщила, что моются, естественно, без одежды и все вместе: просто выходя из ванной надо прикрыться полотенцем; и, вообще, все люди устроены примерно одинаково - смотреть там не на что 🙂

В целом деревня смотрится интересно и довольно забавно: викторианские домики, в палисаднике которых дымится вулкан напомнили мне астероид Маленького Принца: у меня три вулкана - два действующих и один потухший, но никогда не знаешь. Вот и тут - на вулканах готовят еду.

На самом деле, деревня знаменита не столько теми вещами, о которых я писал выше, сколько находящимися вблизи неё гейзерами. Когда-то давнм-давно это была целая долина из более чем 300 гейзеров, однако туристический бизнес сделал своё грязное дело: вокруг построили множетво гостиниц, каждая хотела порадовать постояльцев горячим источником, и в результате отбора воды давление снизилось, и большинство гейзеров перестало извергаться. В настоящее время действуют 5, из которых 2 действительно можно увидеть.

Однако, беды, связанные с гейзерами на этом не заканчиваются. Дело в том, что территорию вокруг гейзеров занимало 2 племени. И вот 12 лет назад второе племя (не Whakarewarewa) стало сою территоию в аренду на 49 лет; арендаторы построили гостиницу с видом на гейзеры, организовали свою смотровую площадку и ... отгородлись забором от Whakarewarewa. Если раньше гейзеры можно было обойти кругом, то теперь надо выбирать, кому платить, чтобы посмотреть на гейзеры.

Когда извергается гейзер Pohutu, столб пара, поднимающийся вверх, виден далеко за пределами деревни. Однако, извергается он не постоянно, а с периодчностью примерно 1 раз в час. Рядом с Pohutu бьёт гейзер "Перья принца Уэльского". В путеводителе написано, что он предвещает скорое извержение Pohutu, но по моим наблюдениям, Перья изергаются почти постоянно, но довольно слабо. А вот Pohutu мне пришлось ждать полчаса, но зато я был вознаграждён невероятным зрелищем: боюсь, что моих способностей не хватит, чтобы это описать. Единственное, что могу сказать - извергался Pohutu так долго, что мне наскучило, и я ушёл, не дождавшись конца извержения.

PS: I know the geyser photo is lousy, but I've got video that's far better :-]