Страница Алексея Яшунского

После дня отдыха я напраился к самой северной оконечности полуострова Короманлел. Дорога была не слишком протяжённой, зато насыщенной и довольно трудной.

Про золотую лихорадку, Barry potter-а и новозеладско-австралийскую вражду.

Город Coromandel, как и Thames, обязан своим появлением золотой лихорадке. Когда здесь мыли золото (в 1870-х), население достигало 10 тысяч, сейчас же чуть больше полутора, и только некоторые вывески на главной улице напоминают о "золотом" прошлом.

Из интернет-кафе утром я очень торопился уйти, потому что боялся опоздать ... на поезд. Что не совсем очевидно, учитывая, что Coromandel не связан ж/д ни с чем. Тем не менее, ж/д в Coromandel есть и поезд отходил ровно в 10:15. В 1973 году Barry Brickel выкупил участок земли около Driving Creek в Coromandel. 100 лет назад именно в этом месте нашли золото. Однако, те времена ушли, золота там давно никто не находил, да и Барри искал не золото. На вкупленном участке он построил гончарную мастерскую (став, таким образом, первым профессиональным гончаром, рождённым в Новой Зеландии) и начал строить узкоколейную железную дорогу. Строительство дороги продолжалось с 1978 по 2002 год. Итогом стал 3-километровый путь, поднимающийся на высоту 155 метров, с 3 тоннелями и 8 мостами, ведущий к смотровой площадке. С 1990 года на действующую часть стали пускать туристов, а сейчас туристический поезд проходит весь маршрут. Во время летних каникул эта ж/д переозит 400-500 пассажиров в день.

Однако, этим история не заканчивается. Золотая лихорадка, конечно, продлилась недолго, и после неё город (да и весь полуостров) жил уже не золотом, а лесозаготовками. С 1870-х годов на полуострое начали активно вырубать деревь каури, про которые я уже писал. Занимались этим преимущественно австралийские компании, чего новозеландцы им до сих пор не могут простить. Всё это продолжалось до тех пор, пока каури не закончились вообще. К 1930-м на полуострове не осталось ни одной кауриевой рощи, только редкие отдельно стоящие деревья.

Кроме гончарной мастерской и железной дороги, Барри ещё занялся возрождением кауриевых лесов - весь свой участок он засадил каури. Конечно, им ещё далеко до того "баобаба", который я видел, но ведь им ещё расти и расти!

Сейчас Барри 72 года, все свои владения он завещал передать в общественное пользование при условии сохранения на этих землях буша - новозеландского леса, возрождённого его стараниями.

Про серпантины, грунтовки и капитана Кука

После поездки по ж/д я-таки двинулся дальше на север к городку Colville. Дорога вновь шла серпантинами, но к ним потепенно привыкаешь и перестаёшь заострять внимание на том, как тяжело порой крутить 😉 Colville ничем особенно не знменит, но в нём есть буддитский отшельнический приют и магазин, очень напоминающий сельпо. Кстати, в этом магазине я впервые увидел молоко Anchor UHT, в существовании которого ранее сомневался.

Вскоре после Colville дорога переходит из асфальтовой в грунтовую - по российским меркам - отличного качества. Правда на ней всего 1.5 полосы, но за всё время движения я не встретил на ней и 5 машин (хотя одна из тех, что встретил предлагала меня подвезти - я гордо отказался).

Грунтовость дороги не помешала ей также оказаться серпантином. Моей целью был кемпинг в Stony bay (Каменистой бухте), для чего надо было доехать до Port Charles и ещё чуть дальше. До Port Charles дорога состояла из двух серпантинов, первый из которых шёл через буш, а второй проходил через холмы с пастбищами. На спуске со второго серпантина у меня случился первый прокол - причём непонятным для меня образом камера прокололась насквозь (т.е. было 2 дырки) но в покрышке ничего не обнаружилось. Заклеил и поехал дальше. До Port Charles оставалось совсем немного - уже скоро табличка возвестила о том, что я въезжаю в место, которое лично посетил и назвал см капитан Кук. Это единственный повод для гордости - в остальном Port Charles - обычная ничем неприметная деревушка ... на берегу океана. Да, здесь уже совершенно открытый Тихий океан грозно заявлял о себе рокотом прибоя.

Гринландия.

Когда я планировал маршрут на день, я думал, что кемпинг в Stony bay совсем рядом с Port Charles. 7 км было бы не так много, если бы это не был снов серпантин. В какой-то момент перед каждым новым поворотом я думал - куда уж выше, но оказывалось, что есть куда. В общем, этот последний серпантин дался мне непросто, но мои старания были вознаграждены. Кемпинг в Stony bay оказался совершенно идиллическим местом: на берегу бухты, где разбиваются волны отрытого океана растут огромные деревья, заставляющие вспомнить об эльфах, между этими деревьями петляет речушка, впадающая в океан, а через неё переброшен маленький мостик. Чуть выше стоит домик смотрителей кемпинга, пасутся овечки и барашки, мерно прохаживаются утки с утятами. Эта ферма на берегу океана показалась мне очень в духе Александра Грина: у меня в детстве была книжка "Гринландия" - про мир Александра Грина; так вот в Stony bay ощущение, что я попал в Гринландию не покидало меня. В довершение идиллии смотрительница кемпинга любезно угостила меня молоком, так что вечер удался совсем, хотя путь к нему и был непрост. Итог дня - 52 км, из них 22 по грунтовым дорогам.