Страница Алексея Яшунского

Всё хорошее когда-нибудь кончается. Однако, когда заканчивается одно хорошее, начинается другое. Я некоторое время размышлял, и принял решение, что сегодня будет последний "регулярный пост" про Новую Зеландию. Заранее прошу прощения у всех читателей.

Сегодня началась новозеландская встреча по алгоритмам и computer science, в которой я принимаю участие. Хотя среди читателей есть немало людей, которых заинтересовали бы детали, я, пожалуй, воздержусь от хронографирования конференции. Вопросы - при личной встрече.

Уже совсем скоро - домой. Торжественная встреча меня любимого пройдёт 29 февраля в 19:40 плюс/минус трамвайная остановка, в Кофе-Хаусе на углу Комсомольского пр-та и Хамовнического вала. Приглашаются все желающие и нежелающие (в идеале, отмечаемся в комментариях).

Как выяснилось, я совершенно напрасно ёрничал по поводу "винтажных" самолётов. Сегодня винтажные, без всяких кавчек, самолёты поднялись в воздух и выделывали над городом всевозможные фигуры высшего пилотажа, заставляя прохожих то и дело останавливаться и задирать голову. Мало того, ближе к вечеру по рельсам мимо хостела, где я живу, в сторону центра города прошёл винтажный поезд из 6-7 вагонов, которые тянул самый настоящий паровоз. В общем, фестиваль арт деко продолжался.

Как выяснилось, начало у истории арт деко в Нэпиере достаточно печальное: 3 февраля 1931 года землетрясение силой 7.8 баллов по шкале Рихтера буквально сравняло город с землёй, а пожар, вызванный землетрясением, обратил руины в пепел. Город возродился за два года, и оказался практически полностью отстроенным в господствующем тогда стиле арт деко. В нэпиеровской версии стиль получился с примесью striped classic, Spanish missionary и Chicago school. По формам здания не так уж и далеки от конструктивизма, но по оформлению скорее похожи на египетские храмы (которые, кстати, и вдохновляли архитекторов) - сразу почему-то вспоминается Индиана Джонс. Всё это увидеть довольно интересно, но особенно здорово, когда получается сфотографировать здание вместе с припаркованными рядом машинами 20-х, или с проходящими мимо людьми в костюмах эпохи великого Гэтсби. Интересно, как это всё будет смотреться на следующей неделе, когда фестиваль закончится?

Сегодня впервые в жизни я летал на винтовых самолётах. Первый рейс, из Данедина в Крайстчёрч - двухвинтовой самолёт на 68 пассажиров, а из Крайстчёрч в Нэпиер - вообще на 50 (у этого я даже запомнил марку - Bomardier Q300), с одной стюардессой. И в Данедине, и в Крайстчёрч, шёл проливной дождь, что стало причиной отличной фразы из уст стюардессы Bombardier-а: "Из-за дождя я не проверяла посадочные талоны, поэтому на всякий случй предупреждаю, что самолёт летит в Нэпиер." И, действительно, примерно через 70 минут после взлёта из Крайстчёрч, я уже спускался н аэродром Нэпиера с трапа винтового самолёта. Хотя, в свете того, что меня ожидало, самолёт вполне можно было назвать "винтажным".
Почему?

В преддверии нового учебного года Данедин просто закипает. Как выразился администратор хостела, "The whole city's booked up!" В комнате, где я живу, поставили дополнительную кровать - все хостелы переполнены. Те, кто не смог поселиться, спят в машинах. Среди всей этой суеты так и хочется обратиться к прекрасному (те, кто подумал, что я пошёл в картинную галерею, могут дальше не читать). То, чем с XIX века и поныне славится Данедин - пиво Speight's. Пивоварня удобно расположена в нескольких кварталах от хостела, экскурсии каждые два часа.

Пивоварню основал Speight с двумя компаньонами в середине XIX века, ей пришлось выдержать суровую конкуренцию, пережить времена борьбы с алкоголем, пожар, и всякие другие напасти, но пиво она поставляла исправно. Данедин - студенческий город ещё и из-за дешёвого пива.

Всё начинается с бочек: самые лучшие были из русского дуба, но после 1917-го пришлось искать других поставщиков. По сути, ничего лучше так и не нашлось, вплоть до перехода на кеги из нержавейки. Бочки бывают очень разных размеров: это только стандартая нзывается barrel, а ещё есть hog's head - побольше, и butt - совсем большая, а также меньшие разновидности со своими именами.

В небольшом зале гаснет свет, звучит героическая музыка, на экране медленно открывается бутылка пива Speight's. Вот оно медленно полилось в бокал, пузырьки побежали вверх. Аккорды становятся громче и торжественнее, вокруг зажигаются всё новые экраны, и на каждом - пиво Speight's крупным планом. Вот она - гордость юга, Gold Medal Ale, неисчерпаемое золото Отаго - пиво Speight's!

После небольшого экскурса в историю (первое пиво в НЗ сварил капитан Кук, борясь с цингой), переходим к осмотру, собственно, производства.

Ингридиенты движутся по зданию сверху вниз, постепенно становясь пивом. На самый верхний этаж завозят хмель, солод, и тростниковый сахар. (Кстати, на 4 тонны солода всего 12кг хмеля.) Этажом ниже фильтруют воду, перемалывают солод и охлаждают хмель. Ещё ниже - варят wort (брагу?), отфильтровывая побочные продукты. Брага поступает в бродильные чаны из дереа каури этажом ниже, а уже оттуда на пастеризацию и в автоцистерны-пивовозы: утверждается, что последние - новозеландское изобретение (появились в 1951 году). Ну, а посетители отправляются на дегустацию.

Что сказать про вкус - пиво, оно и в Новой Зеландии - пиво! Хотя портер с кофейным привкусом довольно забавный. В общем, на самом деле, главный ингридиент пива - хорошая компания. Но пивоварам всё равно спасибо!