Страница Алексея Яшунского

Бросок в центральную Австралию оказался мероприятием дорогостоящим, но познавательным. Причём не столько из-за «увидеть Улуру и умереть», сколько просто из-за посещения пустыни зимой. Наверное, летом, когда все растения выжжены палящим солнцем, пустыня похожа на пустыню гораздо больше. А сейчас, когда всё зелёное, сложно поверить в то, что это называется пустыней. Вероятно, чтобы усилить чувство несоответствия, на второй день пошёл дождь. В пустыне.

Пустыня из красного песка, но за растениями его не видно. Преобладающий оттенок — серо-зелёный.

Вы думаете это Улуру? Вот я тоже так подумал. А потом табличка подсказала, что это Mt. Conners

А Улуру — вот он: австралийский красный центр.

Вокруг Улуру проходит тропа, позволяющая совершить полный обход с осмотром. Некоторые части монолита являются священными местами для аборигенов, поэтому к ним нельзя подходить, а также их запрещено фотографировать. Священные места, если верить информационным стендам, разделяются по половому признаку. Однако на наших глазах три девочки-аборигенки залезли на монолит в священном для мужчин месте. А в это время их фотографировал какой-то австралиец в широкополой шляпе, подъехавший на джипе. В общем, таинственные обычаи.

Выщербины в скале порой имеют причудливые формы.

Вот эта, например, показалась мне какой-то пастью, разверзшейся на монолите.

А вот эта, кажется изображает змею.

Эта змея — персоннаж ещё одной легенды, написанной на информационном стенде. Эти легенды местных жителей вызывают странные ощущения. Их персонажи — вроде бы животные, но они ведут себя как люди. Вот, к примеру, одна из легенд в моём пересказе:
Однажды Lungkata, ящерица с голубым языком, отправился на охоту. Он увидел Kalaya, страуса эму, который уже был ранен копьём. Он знал, что страус принадлежит тем, кто его ранил, и что его нельзя убивать, но именно это он и сделал. Он тут же разрезал птицу на куски, соорудил костёр и начал готовить мясо. Огонь от его костра увидели два Panpanpalala, братья Crested Bellbird [не знаю, что это за птица], которые тоже охотились в то утро. Они пришли к костру и спросили у Lungkata не видел ли тот раненного Kalaya. Но Lungkata спрятал мясо и ничего им не сказал. Когда братья ушли, Lungkata схватил мясо и побежал к своему лагерю. Братья нашли следы страуса, снова вышли к костру Lungkata и обо всём догадались. Убегая, Lungkata ронял куски мяса на землю и братья легко его выследили. Братья Panpanpalala догнали его, поймали и зажарили его на медленном огне. Жир Lungkata капал, оставляя следы на скалах. Куски мяса Kalaya и тела Lungkata превратились в камень и их можно увидеть рядом с Улуру.
Эта история должна показать, что происходит с жадными и нечестными. В общем, незатейливая история, но какая-то странная.

С теневой стороны монолита солнце иногда бывает видно под неожиданными ракурсами.

Рядом (точнее, в 40 километрах) с Улуру расположены ещё скалы той же природы: the Olgas или, на манер аборигенов — Kata Tjuta.

Их красный цвет особенно хорош в свете заката. Впрочем, это, по-видимому, относится ко всем красным скалам во всех частях света.

Кроме национального парка Uluru-Kata Tjuta мы побывали также в King's Canyon (это Каньон Кинга, а не Королевский Каньон, потому что «Кинг» — это фамилия). Каньон — ещё одно скальное образование посреди пустыни. Поскольку, в отличие от окружающих песков, оно долго сохраняет воду, в каньоне образовался своеобразный оазис, где нашли приют множество представителей флоры и фауны.

Среди посещённых мест ещё надо упомянуть Элис-Спрингз: с моей точки зрения не слишком примечательный, точнее, просто обычный город. Из его достопримечательностей самой достопримечательной мне показалась река Тодд.