Страница Алексея Яшунского

Пока я описывал, с каким трудом я преодолел очередной горный отрезок, произшло чудо: дождь вдруг прекратился, и засветило яркое солнце на голубом небе, настойчиво пробиваясь сквозь кучи кучевых облаков. Добравшись до Milford Sound, я, конечно, торопился увидеть то, ради чего пришлось столько преодолеть. С другой стороны, было страшно - вдруг оно не стоило того. Как оказалось, боялся я напрасно.


В Milford Sound живёт около 170 человек. Да и то, я не очень представляю, где. Город (это таки официально township ) состоит из двух гостиниц, одного кафе, аэропорта и пристани. Всё. Однако, каждый год его посещают десятки тысяч туристов. Только по Милфордской тропе (платный четырёхдневный поход через заповедник) в 2004 году в Milford Sound пришло 14000 человек. В списке 101 вещи, которую должен сделать каждый новозеландец, посещение Milford Sound стоит на первом месте. Может быть это просто результат хорошей рекламы? Возможно. Но это тот случай, когда рекламе можно доверять.

Формально, sound - это долина реки, которую заполнила морская вода. Поэтому, строго говря, Milford Sound - это не sound, а фьорд - бывшее русло ледника, заполненное морской водой. Но это нисколько не уменьшает его достоинств. Напротив, ледник, пробивая себе дорогу к морю, оставил узкий каньон с почти вертикальными стенами, по которым неведомым образом почти до самых вершин карабкаются деревья и кустарники. Только что прошедший дождь добавляет неповторимый штрих к этой картине: по каждому горному склону от самой вершины спускаются десятки "верёвочек" водопадов, то широких, как канат, то узких, как нитка.

Один из тщательно охраняемых секретов Новой Зеландии - песчаные мухи. На самом деле, официально они не "песчаные", а "чёрные", но капитан Кук окрестил их песчаными, и название закрепилось. Большинство новозеландских насекомых безвредно, абсолютно все - неторопливы. В частности, песчаных мух можно просто ловить пальцами. Но они кровожадны, настойчивы и многочисленны. Познакомился я с ними вплотную ещё в Haast-е, но до сих пор нарочно ничего про них не писал. Почему? Потому что, согласно легендам маори, боги создали Te Namu (песчаных мух), чтобы люди не оцепенели от красоты фьордов. Но европейцы изобрели репелленты, и теперь уже ничто не мешает оцепенеть.

Из ровной глади воды без всяких прелюдий почти вертикально встают горные склоны. Они тоже сплошь покрыты деревьями, но этого не замечаешь - деревья сливаются в иссине-зелёную массу, рождающую новые оттенки в свете солнца и тени облаков. Центр панорамы - Mitre peak (пик Митры, 1682м), беззастенчиво рассматриаемый маори, как символ мужского достоинства. Его вершина кутается в проходящие облака. Чуть правее и в отдалении - гора Pembroke (2014м), один из склонов которой поблёскивает на солнце ледником; на контрасте сама гора кажется почти чёрной. Этот ледник - часть того, который прорезал фьорд. Ещё левее совсем близкий склон, на котором отчётливо видны деревья. С середины склона мощнейшим потоком срывается огромный водопад Bowen falls, брызги которого поднимаются лёгкой дымкой, частично закрывающей даже Mitre peak. Вся картина кажется слегка миниатюрной, пока на водной глади фьорда не появляются катера. И вот тогда понимаешь, что вырастающие из воды горы - невероятные исполины, потому что у их подножия экскурсионный катер человек на 100 кажется игрушкой. Только облака, низко плывущие по небу и цепляющиеся за вершины, сопоставимы с этими горами...

Мне было неловко повернуться спиной к Mitre peak - я себя чувствовал виноватым. Но нельзя же всё время смотреть на один вид... Или можно? Или просто репеллент перестал действовать...? И уж точно всего не перефотографируешь. Фотография донесёт картинку, но не передаст магию фьордов. Ту магию, которая вдруг прекратила ливень. Выходит, всё-таки северный ветер - мой друг, он хранит то, что скрыто...