Страница Алексея Яшунского

На следующее утро подъем был не таким ранним, как в предыдущий день; не выспавшихся не было. Завтрак в ресторане нашей гостиницы подтвердил предположения о том, что Словакия - страна гастрономических туров. Все то же оптимальное соотношение цена/качество при неизменно высоком качестве. Судя по тексту путеводителя и карте, посмотреть в Братиславе надо не слишком много мест. Поэтому мы решили на автобусе добраться до вокзала, оставить вещи в камере хранения и пойти гулять по городу. Билеты на автобус продает автомат на остановке, хотя одна из администраторш гостиницы пыталась продать нам билеты прямо в гостинице (дороже, чем на самом деле). Поезд в Будапешт отправлялся около пяти вечера, так что времени у нас хватало; решено было осмотреть центр города, двигаясь в сторону автовокзала, чтобы заодно узнать цены на автобус.

Улицы Братиславы не слишком широкие (напоминают лондонские) и довольно немноголюдны. Поражает огромное количество графити на стенах - выглядит это не слишком опрятно, а встречается всюду, даже возле президентского дворца. К дворцу мы подошли сзади, пройдя мимо дворца местного архиепископа и через какой-то парк с пост-модерновой скульптурой в середине. Сзади президентского дворца также находится парк, украшенный сюрреалистичными скульптурами. Одна из них - голова с огромным открытым ртом - послужила для всех объектом фотографирования. Президентский дворец не очень большой - не больше среднего французского дворца времен Людовика XIV. Вдоль фасада на мачтах флаги Словакии. От дворца мы направились к замку, лежащему несколько в стороне от исторического центра города. На нашем пути лежал чей-то еще дворец, бывший некогда местным Домом Пионеров. Сначала мы даже не заметили его, посчитав, что замок, к которому мы идем, и служил когда-то Домом Пионеров. Однако, бывший Дом Пионеров обнаружился у подножия холма, на котором стоял замок. Как позже выяснилось, замок является полностью восстановленным после разрушения, кажется, во время Второй Мировой войны. На территории замка находится местный парламент, а вокруг замка - престижные кварталы с узенькими улочками и индивидуальными домами. Видимо, подъем к замку является одним из основных туристических аттракционов Братиславы, так как, по заверениям Андрея, все, кто был в Братиславе, показывали фотографии, сделанные именно на этом подъеме. Мы не стали исключением - Андрей с Гришей даже залезли по-очереди на колени к статуе, изображавшей женщину с воронами неизвестного происхождения.

Внутри самого замка нам не приглянулось практически ничего. Отметить можно только колодец, которым наверное пользовались еще в средневековье. Спустившись с холма, мы направились к центру города, попутно осматривая снаружи церкви с большим историческим значением (не помню, каким).
Центр Братиславы являет собой то, что любой мог бы ожидать от центра типичного европейского города: мощеные улицы, множество магазинов и ресторанов, чистота и ухоженность. Тем не менее, встречаются вещи, немного выделяющиеся из общей картины, но не портящие ее, а дополняющие: заброшенный дом, на котором нарисованы окна и двери (а также люди в окнах, если мне не изменяет память); памятник ассенизатору, торчащий из канализационного люка; роза ветров с указаниями городов в каждом направлении, нарисованная прямо посреди улицы рядом с центральными воротами города.

В свете уже полученных впечатлений от местной еды, мы отнеслись с особой ответственностью к выбору места обеда. В конце концов мы посетили ресторан, расположенный рядом с уникальным пятигранным готическим храмом в центральной части города. Заприметили мы этот ресторан заранее, но вернулись к нему только после посещения автовокзала. Посещение это открыло, что автобусом ехать дешевле, чем поездом (не очень сильно дешевле, но все-таки). Тем не менее, мы решили, что поедем поездом - пообедать, забрать вещи из камеры хранения и вернуться на автовокзал мы не успевали. Успокоившись, мы вернулись к указанному выше ресторану, пройдя на обратном пути через самую большую площадь Братиславы, на которой был залит каток.
Бесполезно описывать еду - ее надо пробовать. Однако замечу, что обслуживание было на уровне еды. И это все при очень умеренных ценах. За ~400 крон я съел: суп с чесноком (к ужасу некоторых присутствующих); местное speciality - сосисочно-мясное ассорти, запеченное с овощами и картошкой в фольге; блинчики политые шоколадным сиропом и взбитыми сливками. Все это было запито кока-колой и пол-литровой кружкой не самого дешевого пива. В общем - восторг!

Почувствовав себя заметно сытнее, мы неспешно направились к вокзалу. Возле вокзала, как и положено, стояли автомобили такси. Случайный взгляд на них породил у Андрея очередную гениальную идею; таксист сказал, что довезет до автовокзала за 100 крон. Соглашаемся и бежим за вещами. Уже выходя из здания вокзала, на всякий случай осведомляемся у таксиста, стоящего у самого выхода, за сколько он повезет. Ответ слегка удивляет: 200. Добегаем до "нашего" таксиста, садимся, отъезжаем. В заднем стекле виден человек, бегущий за машиной - кажется друг того, который собирался везти нас за 200. Водитель поинтересовался, за сколько нас предлагали везти, улыбнулся и поехал дальше...
На автовокзал мы добрались даже с некоторым запасом времени. Кассирша из западноевропейских языков знала только французский: довольно редкий случай, позволивший мне чуть-чуть проявить себя. Вскоре мы заняли места в практически пустом автобусе, несравнимо более высокого уровня, чем тот, на котором мы пересекали границу между Беларусью и Польшей. В 16:45 мы выехали в сторону Будапешта.

К границе мы подъехали довольно скоро. Понятно, что никого кроме нас на границе не проверяли. Таможенных деклараций не было, ваучеры проверили и очень интересовались состоянием наших финансов. Кажется в Венгрии полагается иметь $50 на каждый день проживания. Моя наличность и Гришина Виза решили эту проблему, на таможенный досмотр позвали уже только два человека - я с Андреем остался в автобусе. Наконец, формальности закончились, и мы поехали дальше. Вывески рядом с дорогой не внушают оптимизма - это СОВСЕМ НЕ славянский язык. Венгерский из финно-угорской группы, а следовательно больше похож на финский, чем на русский.

Появление впереди огней большого города обрадовало нас, но это оказался не Будапешт, а какой-то Gyor. Изучение карты показало, что выиграв в деньгах, мы проиграли во времени - на поезде было бы быстрее. А так нам оставалось более 100 километров до Будапешта. Можно было только смириться, и мы смирились. На наше счастье автобус поехал по автостраде довольно резво.
Несколько позже, чем ожидалось, мы все-таки добрались до Будапешта. Языковой барьер не смог препятствовать поиску обменного пункта, хотя и препятствовал ему. Обменник был в итоге найден, там же мы обзавелись бесплатными картами города. Неприятный сюрприз: в некоторых обменниках курс обмена существенно зависит от размера меняемой суммы. Разобравшись с деньгами, направились к метро.

Качественно подземка напоминает парижскую (не слишком высокое качество), но зато вагоны сделаны на Мытищинском вагоностроительном - родные! Турникеты весьма странные - через них можно пройти, не компостируя билет; за ними - широкая белая линия перед эскалаторами, надпись над которой гласит: "Переступая эту линию без билета, вы нарушаете закон ... ." Забавно. Большинство, кажется, забивает на оплату. Как и в Париже, контролеры ходят по платформам. Всего в Будапеште 3 линии метро, пересекающиеся в одной точке - Deak ter (площадь Deak). В этой точке мы и находились. Купив билет без пересадок (более дешевый, стоит 100 форинтов ~10 рублей), мы проехали две остановки до Nyugati Palyaudvar (вокзал Nyugati). В вагоне с нами оказались какие-то молодые люди, похожие на backpacker-ов, которых Андрей расценил как претендентов на наши места в хостеле, поэтому путь от метро до хостела мы проделали бегом, надеясь их опередить. Естественно, мы их больше не встретили.
В хостеле связисты проявили хорошо скрываемый расизм, отказавшись спать в одной комнате с каким-то азиатом (то ли японцем, то ли непальцем). Тогда администратор-хозяин хостела предложил нам квартиру за 2000 форинтов с человека за ночь, что показалось вполне разумным. Хозяйка квартиры заехала за нами через некоторое время на машине. Надо думать, что хостел тоже что-то получил из нашей оплаты, ибо на следующий вечер интернет нам предоставили бесплатно, и всячески старались нам помочь.
Хозяйка квартиры оказалась весьма говорливой, и мы насилу от нее избавились. Квартира двухкомнатная с кухней, раздельным санузлом и телевизором. Андрей с Сашей отправились на поиски еды для завтрашнего завтрака, но не смогли найти обещаный хозяйкой супермаркет (его, в итоге, никто не смог найти). Ложимся спать, отложив эту проблему до завтра. Второй день подряд с душем и кроватью. Даже странно...

Как только тот факт, что вокруг нас полно свободных купе был осознан, мы тут же оккупировали два купе, и каждый смог вытянуться в полный рост. Это все-таки лучше, чем спать сидя, облокотившись на ноги товарища. Погранконтроль, разбудивший нас среди ночи, оказался весьма специфическим; во-первых, нас забыли выпустить из Польши - польский пограничник нас проигнорировал и штамп в паспорта не поставил. Воспоминаний о польской таможне у меня не сохранилось... Во-вторых, в Словакию мы въехали тоже не совсем обычно. Кажется словацкий таможенник слегка поинтересовался самой большой сумкой. Действия словацкого пограничника живо воскресили в моей памяти строчки Маяковского: "Жандарм вопросительно смотрит на сыщика, сыщик на жандарма..." Возможно, мы были первыми русскими, пересекающими польско-словацкую границу в этом месте с момент введения виз. Так или иначе, визы у нас были старого образца; в чем нашей вины ни коим образом не было - какие в консульстве поставили, такие и есть. Однако, это недоразумение пришлось урегулировать Андрею в помещении погран-контроля где-то на улице. Минут через 10 он вернулся, сообщив, что "отмазал" нас - "большой начальник" разрешил въезд. После этого происшествия мы разошлись по своим "спальным" местам и до Кошице добрались без происшествий.
В Кошице - вокзал как вокзал. Ничего особенного. Сам город вытянут вдоль главной улицы, идущей от центрального костела до центрального стадиона (последний особенно привлекал наше внимание). В общем, Кошице рассматривался скорее как перевалочный пункт. Переговоры с кассиршами и изучение расписания выявили множество поездов, идущих отсюда в Братиславу. Было решено уехать попозже утром (было, как обычно, около шести утра). Автобусное путешествие в Братиславу по многим факторам уступало железно-дорожному и было отвергнуто. Нам оставалось найти местных денег (в смысле - работающий обменник). Было довольно темно, и мы направились к светящейся вывеске гостиницы. Наши ожидания не были обмануты - там действительно был обменный пункт. Кроме того, на пути в гостиницу был обнаружен туалет, то есть MacDonald's. Сдали на вокзале вещи в камеру хранения, но не в автоматическую, а в обычную - Андрей не доверяет автоматике. Автоматическая работает НЕ на 15-копеечных монетках, это, все-таки, не пост-советское пространство. Купили билеты, как обычно просто до Братиславы - без времени, поезда и места. В общем не в обиде, хотя и пытались объяснить кассирше, на каком поезде мы собираемся уехать. Еле дождались открытия MacDonalds'а в восемь утра. Докатились - позавтракали в Маке. Стойкость проявил только Андрей, объясняя ее принципиальностью (но я подозреваю, что причина была и в нежелании тратить деньги на такую ерунду).
После еды перешли к осмотру города, который, как и было упомянуто, является городом одной улицы. Костел довольно большой и недостроенный. От него и начинается улица, на которой расположены ратуша, театр, чумная колонна и прочие достопримечательности. Отойдя от исторической части, не знали куда идти, но нас обнадежил указатель на Стадион. Двинулись в заданном направлении, но стадион никак не появлялся. Андрей уже смирился с тем, что просто побывал в Кошице, но на стадион не попал. Решили найти место, откуда можно было бы сфотографировать Татры (местные горы), иногда проглядывающие между домов. Вроде бы нашли, сделали пару снимков. Уже собрались повернуть обратно к вокзалу, но опрос местного населения в лице пожилого мужчины, говорившего почти по-русски (!!!), показал, что стадион находится в двух шагах от нас.
Спортивное сооружение так сильно привлекало наше внимание волею Андрея, для которого оно являлось просто-таки местом паломничества. Дело в том, что в 1996 году на этом стадионе команда "Спартак-Москва" потерпела поражение от местного клуба Локомотив Кошице и не попала в Лигу Чемпионов. Симпатизируя ЦСКА, Андрей воспринимает неудачи Спартака как праздники, а посему очень хотел попасть на место проведения исторического матча. Стадион был на удивление маленьким и весь засыпан снегом. Набрав полные ботинки снега, наш болельщик ЦСКА запечатлел себя на фотопленке в центре поля скорби московского Спартака.
После того как цель посещения славного города Кошице была достигнута, мы вернулись на вокзал. До поезда оставалось немного времени, и мы приготовились к штурму, зная, что наши билеты без резервации. Как только поезд подали, мы рванули в вагон второго класса и заняли купе, набросав везде свои сумки. В купе вошел молодой человек с изображенным на лице непониманием происходящего, а за ним последовала немолодая дама с ребенком, объяснившая нам (не слишком вежливо), что у нее билеты в это купе. Оказалось, что буковка R в расписании напротив этого поезда стояла не зря - на нем действовали только билеты с резервацией. Дама на довольно сносном русском сообщила нам, что для таких людей как мы, в поезде бывают вагоны без резервации - на них не написан номер. По ее словам такие вагоны обычно в конце поезда. Мне кажется, я видел вагон без номера в начале поезда, но в конце таковых точно не оказалось. Последний вагон вообще был вагоном первого класса. Полные решимости покинуть Кошице, мы заняли купе в вагоне с номером и стали ждать, что получится. Появился контролер, сообщивший нам все то, что мы и так уже знали, или, по крайней мере, догадывались. Он также сказал нам, что нам надо доплатить по 100 словацких крон (45 крон = $1) начальнику поезда. Сколько мы не ждали, начальник поезда так и не появился. Наконец сам контролер взял с нас 200 крон и оставил в покое. Да, это вам не капиталистическая Польша.
За окном проплывали Татры с реками, озерами и поселками, уже не столь благополучного вида, как в Польше. Железная дорога идет вдоль реки Ваг по отрогам гор - весьма красиво. Летом здесь, наверное, здорово полазить по горам. Поезд шел почти весь день - мы приехали в Братиславу к пяти часам. За это время немного ели, больше спали, смотрели в окно, читали, писали, кто что умел. Наконец за окном показалась платформа братиславского вокзала.
Руководствуясь путеводителем, мы бодро направились к тому месту, где должен был быть хостел. Его вывеска находилась именно там, но самого хостела там не было, а был кинотеатр. Первый опрос кассирши кинотеатра не прояснил судьбы хостела. Мне поручили повторный опрос. Кассирша смотрела на меня как на полного идиота, но что-то объясняла, и я понял, что нам надо искать какой-то интернат. Язык жестов позволил выяснить даже азимут интерната. Движение по азимуту к интернату не привело. Андрей опросил продавца в магазине, после чего выяснилось, что не найти интернат было сложно - им оказалось огромное здание, похожее на общежитие на метро Юго-Западная (типичная высотка 80х годов), возвышавшееся над всеми остальными. Пришлось обойти все здание кругом, прежде чем мы нашли вход. Естественно интернат, оказавшийся скорее общежитием, был полон, и для нас там места не было. Опрос таксистов на тему дешевых гостиниц желаемых результатов не принес. Ситуация была близка к критической. Тогда мы вспомнили об указателе "Отель Турист. 1 км", который мы видели на пути в интернат. Мы решили отправиться туда, тем более, что после 24 километров в Кракове, 1 километр был вообще детской игрой. Удача сопутствует смелым: сначала мы нашли еще один указатель на этот отель, на этот раз с адресом; затем уличную карту, на которой была обозначена нужная нам улица; и, наконец, цены в гостинице оказались разумными - что-то около 500 крон за место в double. При этом все удобства в номере и телевизор с кабельным телевидением.
Вечером поели в ресторане одной из соседних гостиниц. Приятный сюрприз: при высококачественном обслуживании более чем разумные цены. Местного пива найти не удалось, в соседнем клубе было очень накурено, и вечер мы провели в номере, смотря телевизор и допивая остатки польского пива (перевезенного через границу).
Нас ожидала ночь в мягких кроватях вместо жестких кресел сидячих поездов, что уже было весьма приятно.

Выспались как следует - по возможности компенсируя недосып прошлой ночи. Завтрак не слишком вразумительный, состоявший преимущественно из еды, недоеденной вчера вечером. Таксист приехал, как и договаривались, в девять утра и мы отправились в путь. До Освенцима около 75 километров, оттуда до Биркенау еще 3 километра, а соляные копи в Величке почти в самом Кракове - туда мы должны были вернуться к трем часам дня - время начала последней экскурсии.

Дорога узкая - по одной полосе в каждую сторону, пару раз проходила через деревни, но в основном шла полями и лесами. Беседовали с таксистом: о погоде, о том, что видно в окно, о жизни в Польше вообще. И чем больше говорили, тем яснее становилось, что несмотря на безработицу, которая является основной проблемой в этом когда-то шахтерском районе, несмотря на отдельные мелкие недостатки, Польша, все-таки, капиталистическая западноевропейская страна. Нам до них далеко. Да, Москва - почти Нью-Йорк восточной Европы, но достаточно отъехать на 100-120 километров от Москвы, чтобы попасть в российскую деревню, далекую как никогда от нормальной жизни. Здесь же, даже отъехав на 70 километров от Кракова (даже не Варшавы), не возможно было заметить разницы в уровнях жизни городских и сельских жителей - стандартный западноевропейский.
Освенцим (Oswecim по-польски и Auschwitz по-немецки) был изначально лагерем для советских военнопленных, оборудованном на базе казарм польской армии, однако вскоре стал конц-лагерем для всех национальностей, в частности, для польских евреев; впоследствии значительно увеличился в размерах за счет Auschwitz-II Birkenau и являлся одним из 7 основных конц-лагерей в Польше. В 1945 году был освобожден войсками Советской Армии и превращен в музей. При этом в Auschwitz-I была организована мемориальная экспозиция, а Auschwitz-II был сохранен в том виде, в каком был найден в 1945 году - не стали, однако, восстанавливать множество деревянных бараков в Auschwitz-II, сгоревших при штурме.

От главной дороги в сторону сворачивает дорога на Освенцим. Параллельно ей идет колея железной дороги, по которой в лагерь привозили заключенных. Вход в мемориал бесплатный, плата взымается только за просмотр фильма об освобождении лагеря в 1945 году. К входу в лагерь ведет дорожка, кажется даже обсаженная деревьями. О том, где, собственно, находишься, напоминают колючая проволока и пулеметные гнезда. Над входом на территорию лагеря надпись: "Arbeit macht frei" - "Работа делает свободным". Через эти ворота заключенные каждый день уходили на работу под музыку оркестра; музыка должна была "поднимать дух" и помогала шагать в ногу. Каждый барак лагеря - отдельная экспозиция. Некоторые рассказывают о судьбе той или иной национальности в лагере, другие - об особенностях жизни лагеря. Многие из тех кто попадал в лагерь, особенно в первые годы, искренне верили, что их собираются переселять на другие территории - их личные вещи изымались и впоследствии либо продавались, либо использовались как сырье в промышленности. Эта практика не прекращалась до последнего дня; хранившиеся на складах лагеря личные вещи представлены в одном из бараков: гора ботинок, куча очков, горы одежды, расчесок, щеток для ботинок, нагромождение чемоданов. Дает представление о масштабах. Заключенные на робах имели отличительные знаки, позволявшие определить их национальность, "степень вины", подозреваемость в побегах и.т.д. Система довольно обширная, но явно хорошо отработанная. Тоже показывает масштаб действий. Побегов за все время существования было около 700 из них почти 400 удачных. Видимо это объясняется тем, что пробовать бежать мог только человек почти уверенный в успехе. Если кто-то сбегал из лагеря, то в лагерь отправлялась вся семья заключенного. И если в Auschwitz-I каким-то непонятным образом может быть можно было сбежать, то в Auschwitz-II при попытке бежать из лагеря надо было в любом случае пересечь два или три ряда колючей проволоки, охраняемой с вышек. Вероятно, побеги осуществлялись с места дневной работы - с территории лагеря убежать было практически невозможно. В Освенциме впервые для казней были использованы газовые камеры - здесь сначала опробовали, а затем полномасштабно использовали действие отравляющих газов. Газовые камеры в 1942 году были перенесены из Auschwitz-I в новый лагерь в Birkenau.

На выходе из Auschwitz-I есть столовая, где мы пообедали перед тем, как ехать в Birkenau.
Если Освенцим это все-таки музей, а музей можно обустроить так, чтобы специально что-то показать, то Биркенау никто не обустраивал. Ничего не надо объяснять - все понятно. Огромное заснеженное поле с рядами колючей проволоки, торчащими в небо вышками и приземистыми бараками - за основу при постройке бараков были взяты конюшни. Многие бараки были деревянными и сгорели при штурме лагеря - от них остались только печные трубы, по две на каждый барак. Так вот, ряды труб уходят ЗА ГОРИЗОНТ. Это, наверное, не передаст никакая фотография. Если бы мы приехали летом, впечатления были бы мягче, а так: снег вкруг, рвы глубиной в два человеческих роста, пулеметные вышки, рельсы железной дороги, ощущение безысходности в воздухе, и бараки ДО ГОРИЗОНТА...

Когда мы выходили из ворот Биркенау, через которые по железной дороге прямо в лагерь были доставлены десятки тысяч заключенных, Андрей сказал, что будь его воля, лагеря надо было бы сровнять с землей. Я не согласен. У людей короткая память. Пусть будет напоминание.

До соляных шахт сначала ехали молча, но потом отошли от впечатлений конц-лагерей и обрели нормальное настроение.

К соляным шахтам мы приехали имея запас времени, а потому до экскурсии у нас оставалось около 40 минут. Таксист уехал подхалтуривать, договорившись встретить нас после экскурсии. Возле входа в шахты находилось кафе, где мы и ожидали время экскурсии попивая горячий шоколад.
Вопреки всем ожиданиям, нам не выдали касок с фонарями на лбу, зато спускаться в шахту пришлось по лестнице - на лифте только подъем. Лестница длинная - первый уровень шахт находится на глубине около 60 метров. На деревянных стенах автографы многих посетителей, встретилась и пара автографов наших соотечественников.

Добыча соли в этих местах ведется с незапамятных времен, достоверно известно, что уже 700 лет назад здесь добывали соль, которая служила основным ингредиентом при единственном доступном способе консервирования продуктов - солении. Собственно, музей в шахтах появился тоже не вчера. Сюда, кажется, водили туристов еще в XVIII-ом веке. Экспозиция представляет собой множество пещер, соединенных между собой коридорами: и то, и другое выдолблено в соли. Большинство пещер содержат статуи, специально созданные скульпторами для музея. Так, например, имеется пещера Коперника, украшенная его статуей; пещера, посвященная легенде открытия месторождения; пещера, посвященная королю, давшему шахтерам законы; пещера, рассказывающая о "кающихся грешниках" - выжигателях природного газа из шахт. В этих пещерах иногда встречаются различные шахтовые механизмы и пояснения по их действию. Кроме того, в нашем маршруте было две часовни, предназначенные для подземных богослужений. Одна из них является просто-таки шедевром подземной архитектуры. Фактически, это полноценный храм, в котором все сделано из соли. Вплоть до соляных люстр, свешивающихся с потолка, и барельефов на стене, изображающих библейские эпизоды. Кажется, здесь иногда устраивают концерты. В экскурсионный маршрут входило также подземное соляное озеро и одна из самых высоких пещер в шахтах. В общем, не зря шахты включены в реестр ЮНЕСКО - это стоит посмотреть.
Последнее сильное впечатление - это лифт. Его оставили с тех времен, когда в шахте еще добывали соль. Лифтам главного здания МГУ далеко до этого лифта: он составлен из трех решетчатых кабинок, которые загружаются одна за другой, потом с ужасающей скоростью поднимаются с глубины ста с лишним метров, и в обратном порядке разгружаются. Движение вверх происходит почти в полной темноте. Выходя, Гриша сказал, что не прочь прокатиться еще. Я, наверное, тоже.

Таксист отвез нас обратно в Краков, показав на обратном пути завод Шиндлера и остатки стены гетто. Ужинать мы отправились в пиццерию на улице Stradomska, которую приметили еще вчера. Изголодавшиеся за день, мы заказали каждый по "дюжей пицце" (то есть большой), но не все смогли съесть ее целиком. Возможно, я вообще единственный, кому это удалось. В этом заведении над стойкой также красовалась надпись "Czas na EB", смысл которой мы расшифровали прошлым вечером, ознакомившись с этикеткой пивной бутылки: это был рекламный слоган, смысл которого можно перевести как "Время пить ЕВ". Однако в пиццерии кроме надписи над прилавком, в наличии имелись также картонные кружочки с аналогичной надписью. Андрей не постеснялся попросить несколько таких кружочков в подарок, что сделало каждого из нас обладателем пивного кружочка с надписью "Czas na EB".
После ужина мы отправились в хостел за вещами, а оттуда - пешком на вокзал. На этот раз проблем с местами особенно не было, а позже ночью мы вообще остались в вагоне почти одни. Мы направлялись в Словакию...

В Краков поезд приходил в 4:17 утра 31 января. Однако до этого успели произойти некоторые события, которые нельзя не упомянуть. Честно признаюсь, что я все помню сквозь сон, поэтому руководствуюсь не только своими воспоминаниями, но и впечатлениями моих товарищей.

Через некоторое время после полуночи мой сон был прерван чьими-то разговорами: в дверях купе стояли два контролера разного пола и довольно эмоционально что-то нам втолковывали. Общался с ними (если можно вообще называть это общаться) в основном Андрей. Ни на него, ни на кого из нас, речи контролеров не произвели должного впечатления так как не были поняты. Позже Андрей сказал, что как только он понял, что нас из купе выгонять не собираются, его больше ничего не интересовало. Как нам показалось, контролеры договорились между собой, что мы едем только до Кракова, а купе зарезервировано после, поэтому мы можем остаться.

Секрет этого ночного диалога (или монолога) прояснился, когда через два дня мы садились на поезд, чтобы уехать из Кракова: оказалось, что в некоторых вагонах есть купе ДЛЯ КОНТРОЛЕРОВ! Сие открытие наполнило нас гордостью за собственную наглость: четверо русских выперли контролеров из их собственного купе!
Однако в ту ночь лично мне этот эпизод спокойствия мне не прибавил. Нормально заснуть я уже не смог (да и времени на сон оставалось немного), а попытки пьяных соседей проникнуть в наше купе не вызывали у меня положительных эмоций. Но все обошлось - я забылся недолгим сном, и в 4 часа был разбужен пищанием будильника. Через четверть часа мы стояли на перроне вокзала Кракова. На этот раз мы даже не ошиблись вокзалом...
Перроны на вокзале соединялись между собой подземным переходом, служившим одновременно и залом ожидания, а следовательно и ночлежкой для бомжей. Этот переход вывел нас в город. Краков спал. Очень редко по улице проползали трамваи. Нагруженные сумками и не слишком выспавшиеся, мы тем не менее бодро зашагали по имевшимся у нас адресам гостиниц и их аналогов.

Дом туриста на Вестерплатте оказался вовсе не дешевым общежитием, как его описывал путеводитель. К 2001 году он превратился в 3х-звездочную гостиницу, цены которой нас, очевидным образом устроить не могли. Это особенно и не расстроило. Нам всего-то надо было пересечь город, чтобы попасть в Краковский хостел. Руководствуясь не слишком подробной картой из путеводителя мы справились и с этим - центр города оказался небольшим и поход до хостела показался детской прогулкой. До того, как собственно прийти в хостел мы зашли в общежитие краковского университета, где, понятное дело, мест не было. Там нам указали направление на хостел (до него оставалось менее 100 м), куда мы в конце концов и пришли. Объявление на дверях хостела сообщало, что он открывается в 6 утра. Стрелки часов же показывали пять.
Энтузиазм бил через край, посему было решено отправиться еще дальше от центра города - там, как сообщал путеводитель, должен был быть еще один хостел. Автор путеводителя обещал живописные виды из окон комнат ... в монастыре. Полчаса спустя мы дошли до заданного места, где и обнаружили монастырь. Попытки проникнуть внутрь успехом не увенчались. Немногочисленное местное население (в лице водителя какой-то машины) при виде парламентеров Гриши и Андрея обратилось в бегство. Видимо, никакого хостела здесь не было. Пора было возвращаться к первому хостелу: к этому времени мы отшагали около четырех километров, поэтому решили немного прокатиться на трамвае, естественно не заплатив (мне было не легко, но пришлось смириться).

В шесть часов мы зашли в хостел. Там, естественно, нам сказали, что поселение на этот день только с четырех часов, а заплатив за прошедшую ночь, мы можем остаться в хостеле до десяти утра. Саша сказал, что он согласен заплатить сколько угодно и кому угодно, чтобы лечь спать, но вопреки его мнению было принято волевое решение: селиться после четырех часов, световой день посвятить осмотру города, ложиться спать только ближе к следующей ночи. Вещи нам разрешили оставить в хостеле, в комнате для хранения для вещей. Таким образом, налегке, мы направились обратно к центру города. Было около семи утра, начинало светать...

Краков - единственный город в Польше, который не был разрушен до основания во время Второй Мировой войны (Юлиан Семенов считает, что это произошло благодаря Штирлицу...). Историческая часть города окружена бульваром, носящим название Королевского пути, и повторяющим очертания городской крепостной стены, остатки которой можно увидеть на севере. На юге старого города расположен замок Вавел - древняя резиденция польских королей. Замок находится уже на берегу Вислы, которая петляет, разделяя северную и южную части города. На южном берегу, в частности, было расположено краковское гетто.

Спустя некоторое время мы вышли к Королевскому пути, одну из лавочек которого было решено использовать в качестве стола для завтрака. Падал мелкий снег, было еще довольно сумеречно, и очень романтично, должно быть, смотрелись четыре сонные фигуры вокруг лавочки с бутербродами в руках. Хлеб, купленный в Варшаве, оказался с вкраплениями яблока, что не очень согласовывалось с колбасой, которую на этот хлеб клали, но нас это не особенно заботило. А бутерброды с сыром, как мне кажется, вообще отличались весьма приятным вкусом. Оставив после себя крошки хлеба на снегу, мы двинулись по бульвару на север, наблюдая пробуждение города.

Внутри старого города возле северных ворот, напротив которых расположен барбикан, оказался расположен MacDonald's, уже открытый к моменту нашего прихода. На этот раз мы отдали дань глобализации мировой экономики не только в виде посещения туалета, но и покупкой горячего шоколада (некоторые даже по два стакана). За соседним столиком сидела девушка, по всей видимости студентка, которой было еще хуже чем нам - она явно ОЧЕНЬ хотела спать. Возможно, именно это сподвигло нас на дальнейшие подвиги. Первым делом мы решили спланировать дальнейшие перемещения - рядом с Краковом находились конц-лагеря Освенцим и Биркенау, а также соляные копи, которые мы собирались посетить. Кроме того, надо было понять, как же отсюда уехать в Словакию.

Первая попытка что-либо узнать на счет последнего успеха не принесла: в обнаруженной на вокзале кассе никакой полезной информации получить не удалось, посещение автовокзала было не на много успешнее. После этого мы направились во всевозможные туристические агенства, расположенные рядом с вокзалом. Там была получена информация о не слишком дешевых автобусах до Освенцима/Биркенау и Величек (соляные копи). Кроме того, расписание автобусов подсказывало, что уложить эти две поездки в один день вряд ли удастся. В поисках информационного центра, который путеводитель рекомендовал, как лучший в Кракове, мы направились обратно к центру города. Неожиданно на улице к нам обратился мужчина средних лет - сначала по-английски, а потом перешел на русский. Он оказался таксистом и предложил нам за 300 злотых со всех и за все в один день отвезти нас сначала в Освенцим/Биркенау, а потом в Величке. Предложение заинтересовало нас, но мы решили подумать, он оставил нам свою визитку с номером телефона, и мы временно расстались.
В информационном центре мы разжились кучей бесплатной печатной продукции и картами местности, а также информацией о средствах передвижения. Некоторое время рассматривалось посещение польского лыжного курорта Закопанье, или проезд в Словакию через него, но впоследствии этот вариант был отброшен. Почти утвердившись в решении воспользоваться услугами таксиста, мы смогли, наконец приступить собственно к осмотру города.

В середине исторической части находится "Рынек Гловны" - самая большая рыночная площадь средневековой Европы. Площадь действительно огромных размеров, в центре ее находятся торговые ряды, торгующие в настоящее время практически одними сувенирами. Рядом с площадью расположен большой и красивый костел, а собственно на площади - поменьше, но в последнем короновали польских королей, что заметно повышает его историческую ценность, не увеличивая архитектурной привлекательности. Посещение обоих костелов стало причиной дискуссии о отличиях католичества и православия (в костелах для верующих установлены скамеечки...). Движение на юг по одной из улиц в направлении замка Вавел тоже не прошло без посещения костела, на этот раз не готического стиля, который отличал большой костел на рыночной площади, а скорее стиля барокко.
Выйдя к замку Вавел, мы даже не сразу осознали, что это он. Был предпринят круговой обход в целях поиска входя в замок, который привел нас в точку начала обхода, после чего выяснилось, что мы стояли, собственно, напротив входа. Обход сопровождался обсуждением того, а как же такие замки брали - видимо измором. У южной стены замка находится скульптура дракона, которая, говорят, летом даже извергает пламя. По легенде, основатель замка расправился с вышеупомянутым драконом, после чего начал строительство замка.

Относительно посещения внутренних помещений замка существовало множество мнений, в итоге мы решили ограничиться только основной экспозицией без экскурсовода. Собственно вход на территорию замка бесплатный, билет нужен только для осмотра помещений. Перед посещением Грише пришлось сдать рюкзак в камеру хранения, а мы все одели на ноги полиэтиленовые бахилы. Сам замок внутренним убранством своим особого впечатления не производит. Некоторые залы выглядят лучше, чем варшавский дворец, в целом - на хорошем европейском уровне, есть даже элементы роскоши, но сильных потрясений не почувствовал.

На территории замка расположен костел со склепами польских королей и епископов. Будь с нами экскурсовод, нам суждено было бы заснуть в этом костеле, слушая истории польских монархов... В целом, ни особенного разочарования, ни сильных впечатлений от замка Вавел я не получил. На уровне - ни больше, ни меньше.
После посещения замка Вавел, Гриша с Андреем предложили дойти до завода Шиндлера, поскольку они смотрели фильм "Список Шиндлера". Да и просто стоило посмотреть, а что же есть в южной части города. Как и в случае всех предыдущих перемещений, мы пешком двинулись в заданном направлении. Роль штурмана была отведена мне, и я, руководствуясь картой, адресом и ценными советами, довел группу до места назначения. По пути мы осмотрели снаружи еще один костел (кажется, Св. Иосифа) и спросили у какого-то таксиста, сколько бы он взял за поездку Освенцим/Биркенау + Величке. В ответ была получена ориентировочная сумма от 250 до 300 злотых, после чего мы окончательно утвердились в решении воспользоваться услугами нашего "знакомого" таксиста. Путеводитель указывал, что завод Шиндлера находится по адресу улица Липка, дом 4. Придя на улицу Липка, мы выяснили, что там есть ТОЛЬКО дома 4 с разными буквами. Выбрали тот, который был больше всего похож на довоенное здание фабрики Шиндлера и сфотографировались. Оказалось, что на здании кроме мемориальной доски, никак не связанной с Шиндлером, весит еще и табличка: "Не фотографировать". Как мы узнали потом от таксиста, мы почти правильно определили здание.
Посещение фабрики Шиндлера должно было стать последним экскурсионным пунктом на этот день. Прозвучали просьбы воспользоваться трамваем для достижения вокзала, однако было принято "компромиссное" решение идти пешком, пока не встретим трамвай. В итоге мы дошли пешком до самого вокзала. Поиски международных касс оказались довольно хлопотным делом. Возможно, что при этом мы нашагали по вокзалу еще километр или два. В итоге вышеозначенные кассы были обнаружены в старом здании вокзала, расположенном несколько южнее двух подземных переходов. Изучение расписания показало, что удобных поездов в Братиславу нет, а есть ночной поезд в Кошице, который, в общем, нас устраивал. Кассирша на этот раз говорила по-немецки. В итоге мы приобрели билеты до Кошице как обычно без даты, времени, номера поезда и, естественно, без места. Теперь это уже не очень смущало (кстати скидку на билет нам сделали не как студентам, а как людям моложе 26 лет).

Возвращение в хостел совершалось пешком все по той же Королевской дороге. Поиски еды заставили нас свернуть в сторону. Лишь пройдя несколько кварталов, мы обнаружили, что идем в северном, а вовсе не в нужном нам западном направлении. В конце концов продукты на вечер были закуплены и мы пришли в Хостел. За 34 злотых с каждого мы получили места в 4-х местной комнате. После водных процедур и ужина начался постепенный отход ко сну. До этого Гриша созвонился с таксистом и договорился о поездке на следующий день, сторговавшись до 270 злотых. Подсчет по карте показал, что мы прошли за этот день не менее 24 километров. Преисполненный гордости за собственные успехи, я уснул.

Утром меня разбудило пришедшее на телефон SMS. Я позвонил в Москву и своим разговором разбудил всех остальных в номере, за что получил выговор. Позавтракали и привели себя в порядок. После сдачи номера администрация гостиницы в лице милой женщины, действительно говорившей по-русски, разрешила нам бесплатно (!) оставить наши вещи в гостинице. Вообще, надо заметить, что в этой гостинице к нам относились крайне доброжелательно.
Этот день был посвящен осмотру города. Двигаясь на восток по улице Длуга, мы вышли к памятнику Варшавскому восстанию 1944 года напротив костела армии и флота. Пройдя еще дальше, дошли до северной части Старого города, но внутрь не пошли, а направились дальше на север по вполне живописной улочке (на которой нас привлекло наличие Интернет-кафе). После посещения Интернет-кафе мы свернули с улицы направо и вышли на набережную Вислы, по которой и вернулись обратно к Старому городу. Путеводитель (а вместе с ним и Андрей) утверждал, что в Варшаве есть русалочка, подобная Копенгагенской. Некоторое время было потрачено на поиски оной. Был даже найден указатель на некую "сиренку", но дальше этого дело не пошло. Опрос полицейских не слишком прояснил картину, но, к счастью, язык жестов везде один и тот же: нас направили в центр Старого города, где на рыночной площади и была обнаружена искомая русалочка. Надо заметить, не обладающая особенно женственной фигурой.

Рыночная площадь имеет псевдо-исторический облик. Она была, как и большая часть Варшавы, до основания разрушена во время войны, после чего ее полностью отстроили обратно в прежнем виде. Сам факт впечатляет. На площади появлялась лошадка, запряженная в повозку; в окружающих домах - магазины сувениров. Все вместе создает впечатление историчности, но не понятно, в каком веке находишься...
От рыночной площади, прогуливаясь по улицам Старого города, дошли до Плац Замковы. Посередине высится колонна, украшенная фигурой правителя. Саму колонну меняли несколько раз, о чем свидетельствуют две другие колонны, лежащие на краю площади рядом с Королевским дворцом. Путеводитель обещал бесплатное посещение Королевского дворца именно в этот день недели, но информация оказалась устаревшей. Воспользовавшись единственным действительным ISIC-ом, принадлежащим Андрею, купили билеты для студентов и вошли внутрь. Будучи как и большинство зданий восстановленным из руин, дворец особого впечатления не производит. Вероятно потому, что ни в какое сравнение с Петербургскими дворцами не идет. В залах дворца выставлены картины, изображающие эпизоды истории Польши или исторических деятелей. В одном из залов смотрительница музея по-французски объяснила нам суть изображенных на картинах эпизодов. В остальных залах мы руководствовались подписями к картинам, часто переведенными на английский язык. В целом, денег за посещение не жалко, но особых впечатлений тоже нет.
От Плац Замковы направились на юг по Краковскому Предместью. Комментарий от Андрея: долгое время столицей Польши была не Варшава, а Краков, поэтому во всех польских городах есть улица, называющаяся Краковское предместье, и ведущая к Кракову. По улице шли, делая вид, что ищем место, где бы поесть, но на самом деле осматривали архитектуру. Свернули на улочку Козла, выделяющуюся не только названием, но и узостью. Потом вновь вернулись на Краковское предместье. Фотографировались напротив президентского дворца. Гуляючи, дошли до площади де Голля и двинулись дальше на юг к парку и резиденции президента.
До парка добрались довольно скоро, а вот резиденция никак не показывалась. Пришлось даже смотреть по карте, правда ли она здесь. Оказалось, правда. В парке заглянули во встретившийся бар, однако вместо искомой еды обнаружили над стойкой таинственную надпись: "Czas na EB".

Впоследствии, тайна этой фразы (прочитанной как "час наеб") была нами успешно решена. В парке возле резиденции президента я фотографировался напротив памятника Сенкевичу (кроме меня никто не читал), и все снялись на фоне Шопена в камне. Перед памятником Шопену оркестровая яма, окруженная скамеечками. Гриша пристроился на одной из них, подложив под голову рюкзак, и укрывшись картой Варшавы: так был сделан один из наиболее выдающихся снимков поездки. Однако впереди нас ожидало сильнейшее потрясение. В парке... при температуре около нуля градусов ... никем не охраняемые ... не боясь людей ... гуляли ... ПАВЛИНЫ! Около десяти кадров было потрачено на фотографирование этого чуда природы, равно как и диких русских туристов (нас), гоняющихся за ним. Особое впечатление произвело то, что павлинов еще не съели бомжи (а они в Варшаве есть - живут преимущественно на вокзале). Поплутав еще немного по парку, направились к выходу. Начинало темнеть.
Зашли в здание, где должна была быть расположена хостельная ассоциация Польши - надеялись узнать что-либо о Кракове. Оказалось, что в этот день они то ли не работали, то ли мы пришли слишком поздно вечером. Не слишком опечалившись, направились к станции "Варшава-центральна". В планах на вечер оставалось: поесть, купить билеты, забрать вещи из гостиницы, сесть на поезд.
Поиски еды привели нас в пиццерию. Заказанные по не слишком высоким ценам пиццы были разделены по-братски в целях максимального насыщения каждого из участников поездки. Даже Саше, заказавшему спагетти булонез, Гриша пожертвовал часть своей пиццы. Этим заведением все остались в общем удовлетворены. Билеты на вокзале были куплены без проблем. Было, однако, отмечено, что на билетах не значится ни время отправления, ни номер поезда, ни, тем более, место в вагоне. Типичный билет без резервации. Сомнения в правильности купленного билета и анализа расписания не покидали нас вплоть до прихода поезда...
После покупки билетов оставалось еще много времени до отправления, и мы двинулись по Краковскому предместью на север к гостинице. В гостинице к нам вновь отнеслись с поразительной доброжелательностью, разрешив посидеть некоторое время в коридоре. Там мы провели около часа (или может полтора). За это время некоторые заполнили свои дневники, я же произвел подсчет - по карте мы прошли как минимум 17 километров. После отдыха на автобусе поехали на вокзал (прокомпостировав билеты, купленные еще вчера). С залом ожидания на вокзале были определенные проблемы - он оказался до неприличия маленьким и был полностью обжит местными бомжами. В конце концов мы перебазировались в кафе, находящееся внутри вокзала. Однако и там тем, кто не был болен насморком, приходилось периодически зажимать нос, когда один из обитателей вокзала приближался на небезопасное расстояние. Прождав разумное время мы перебазировались на перрон, обсуждая, правильно ли мы поняли расписание. Поезд подъехал вовремя, и как мы и догадались, оказался сформированным еще в "Варшаве-Всходне", а следовательно частично заполненным. Забрались в вагон второго класса и пошли искать свободное купе. Первое, а потом и второе свободные купе оказались запертыми, после чего вагон кончился. Перейти через тамбур в следующий не удалось и мы двинулись уже было назад, когда дверь второго купе поддалась Гришиным усилиям и открылась. Мы тут же оккупировали купе, задернули шторы и закрыли дверь изнутри. На двери были приклеены остатки какой-то бумажки, но Андрей их быстро уничтожил. Из-за стены слышались веселые выкрики не слишком трезвых поляков. Полностью заняв вчетвером купе на восемь человек, мы постарались уснуть.